دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


دانلود کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی جلد 1 + حل المسائلدانلود کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی جلد ۱ + حل المسائل

کتاب مبانی الکترونیک جلد ۱ ویرایش ۲ تالیف دکتر سید علی میرعشقی در قالب فایل pdf دارای ۳۵۲ صفحه به همراه کتاب حل المسائل مبانی الکترونیک ۱ میر عشقی میتوانید در ادامه دانلود کنید .

کتاب مبانی الکترونیک ۱ میر عشقی یکی از مراجع مهم مورد تدریس درس الکترونیک ۱ در اکثر دانشگاه های ایران بوده که به زبان فارسی در قالب هفت فصل است این کتاب در واقع از مطالب و اطلاعات زیر بنایی درباره آشنایی با عناصر پایه مدارهای الکترونیکی معرفی مهمترین کاربردهای آنها و نیز اصول طراحی با این عناصر می باشد .

 

 فهرست مطالب کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی جلد اول

فصل اول : مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک

تقسیم بندی اجسام از نظر هدایت الکتریکی

نیمه هادی ها

ناخالصی در نیمه هادی ها

مولفه های جریان الکتریکی در نیمه هادی ها

پیوند P – N

شدت میدان و پتانسیل الکتریکی در ناحیه تهی

اتصال پیوند P – N به ولتاژ خارجی

فصل دوم : دیود پیوندی

مشخصه ولتاژ – جریان

ولتاژ شکست معکوس دیود

مقاومت دیود

محدودیت های کاربردی دیود

انواع دیود

فصل سوم : مدارهای دیودی

تجزیه و تحلیل مدارهای دیودی

تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک

مدارهای برش

یکسو کننده ها و مدارهای صافی

تنظیم کننده ولتاژ

مدار دو برابر کننده ولتاژ

مدار کلمپ

فصل چهارم : ترانزیستور پیوندی دو قطبی

ساختمان ترانزیستور

اساس کار ترانزیسور در ناحیه فعال

مشخصه های ترانزیستور

ترکیب بیس مشترک

ترکیب امیتر مشترک

ترکیب کلکتور مشترک

مقادیر نامی ترانزیستور

زمان های قطع و وصل ترانزیستور

فصل پنجم : طراحی مدارهای بایاس ترانزیستور

خط بار DC

بایاس مدار امیتر مشترک

خط بار ac

بایاس مدار کلکتور مشترک

بایاس مدار بیس مشترک

پایداری نقطه کار

فصل ششم : تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانس های پایین

دو قطبی خطی و پارامترهای مهم آن

مدل هیبرید h ترانزیستور

تقویت کننده امیتر مشترک

تقویت کننده کلکتور مشترک

تقویت کننده بیس مشترک

مقایسه تقویت کننده ها

قضیه میلر و دوگان آن

تقویت کننده های چند طبقه

مدل هیبرید ترانزیستور

سیگنال بزرگ

فصل هفتم : ترانزیستورهای اثر میدان

ساختمان JFET

طرز کار و مشخصه های JFET

مدارهای بایاس JFET

تقویت کننده های JFET در فرکانس های پایین

سایر کاربردهای JFET

ساختمان MOSFET

طرز کار و مشخصه های MOSFET

مدارهای بایاس MOSFET

کاربردهای MOSFET

 

مطالب مرتبط :

کتاب الکترونیک قدرت رشید (زبان فارسی) و (زبان اصلی)

کتاب الکترونیک قدرت ریموند رمشو (زبان فارسی)

جزوه الکترونیک ۲

جزوه الکترونیک ۱

جزوه الکترونیک صنعتی

گزارشکار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

دانلود کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی جلد ۱ + حل المسائل

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی جلد ۱

دانلود : دانلود کتاب حل المسائل مبانی الکترونیک میرعشقی جلد ۱

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۲MB و ۲۸MB

homeمنبع : وبسایت تخصصی برق برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

دانلود کتاب مبانی الکترونیک میرعشقی جلد ۱ + حل المسائل

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

درباره : برق

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر حسین عسکریان ابیانه در قالب فایل pdf دارای ۲۶۷ صفحه یکی از بهترین منابع مورد تدریس درس حفاظت و رله ها کارشناسی برق قدرت است که میتواند مورد استفاده مهندسین شاغل در برق تهران جنوب هم قرار بگیرد .

جهت دانلود این کتاب بسیار ارزشمند بر روی دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان) در پایین صفحه کلیک نمایید .

 

 

 

رله چیست ؟

رله در واقع یک نوع کلید الکتریکی است که توسط یک مدار الکتریکی دیگری کنترل می شود (باز یا بسته شدن کنتاکت ها) . کنترل باز و بسته شدن آن به روش های مختلف مکانیکی ، حرارتی ، مغناطیسی ، الکترو استاتیک و… صورت میگیرد . چون رله می تواند جریانی قویتر از جریان ورودی را کنترل کند در واقع می‌توان گفت نوعی تقویت کننده است . رله‌های قدیمی با بوبین (سیم پیچ) ساخته می‌شدند که توسط عبور جریان الکتریکی از بوبین و آهنربا شدن آن کنتاکت های خروجی رله کنترل (باز و بسته) می شدند . ولی امروزه با پیشرفت های که در زمینه الکترونیک صورت گرفته است رله‌ها جدید به صورت جامد ساخته می‌شوند و قسمت مکانیکی و متحرک (بوبین و کنتاکت ها) ندارند .

 

انواع مختلف رله های قدرت

رله دیستانس

رله فرکانسی

رله آورکارنت

رله دیفرانسیل

رله بوخهلتس

رله حرارتی

رله مخصوص

رله مبتنی بر میکروکنترلر

 

فهرست مطالب کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

فصل اول : اصول مقدماتی

رله های حفاظتی

سیستم های واحد و غیر واحد

حفاظت اصلی و پشتیبان

روی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی

فصل دوم : حفاظت جریان زیاد و زمین

اصول ساختمانی رله های حفاظتی

رله های الکترومکانیکی

رله های استاتیکی

میکرو پروسسوری

انواع رله های جریان زیاد

رله های زمان ثابت

رله های جریان زیاد با منحنی مشخصه کاهشی

اصول کار رله ها با منحنی مشخصه کاهشی

انواع رله های با منحنی مشخصه کاهشی

مدل های چند جمله ای باجاج و اسمولک

مدل پیشنهادی رادکه

مدل پیشنهادی ساچدو

مدل ضرب دو چند جمله ای زمان و جریان ساچدو

تنظیم های جریانی و زمانی

رله های جریان زیاد و زمین همراه با سایر رله ها

رله جریان زیاد همراه با عنصر سریع

رله های جریان زیاد همراه با عنصر جهت دار

تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد با منحنی کاهشی

فصل سوم : ترانسفورماتورهای حفاظتی جریان و ولتاژ

خصوصیات ترانسفورماتور جریان حفاظتی

انواع ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی از نظر ساختمان

ترانسفورماتورهای جریان با هسته پایین

ترانسفورماتورهای جریان با هسته بالا

تفاوت ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی با ترانسفورماتورهای توان

معیارهای انتخاب ترانسفورماتور جریان حفاظتی

منحنی اشباع ترانسفورماتور جریان حفاظتی

جریان تحریک هسته

منحنی مغناطیسی هسته

خطی کردن منحنی مغناطیسی هسته

مدل ترانسفورماتور جریان حفاظتی

شبیه سازی هسته با در نظر گرفتن منحنی اشباع

شبیه سازی ترانسفورماتورهای جریان به روش زمان واقعی

شبیه سازی زمان واقعی ترانسفورماتورهای جریان با روش ولتاژ بردن

شبیه سازی ترانسفورماتورهای جریان با در نظر گرفتن اثر پسماند و روش تقلیل خطی

تصحیح روش زمان واقعی جهت در نظر گرفتن اثر پسماند

مشخصات ترانسفورماتور جریان و نحوه کارکرد

دقت ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی

جریان های حدود دقت در ترانسفورماتورهای جریان

طبقه بندی ترانسفورماتور جریان از نظر کلاس دقت

ترانسفورماتورهای ولتاژ حفاظتی

ترانسفورماتورهای ولتاژ اندوکتیو

ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

انتخاب و رفتار ترانسفورماتور ولتاژ

فصل چهارم : فیوزها

تعاریف و مشخصات فیوزها

جریان نامی و حداقل جریان ذوب عنصر فیوز

مشخصه زمان – جریان

مزایای فیوز

معایب فیوز

تقسیم بندی فیوزها به لحاظ عملکرد

انواع فیوزها بلحاظ ساختمانی

فیوزهای معمولی

فیوزهای تاخیری

فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی

انواع فیوزها به لحاظ محدود کنندگی جریان

فیوزهای محدود کننده جریان

فیوزهای غیر محدود کننده جریان

انواع فیوزها از نظر قدرت

فیوزهای فشار ضعیف

فیوزها کات – اوت

فیوزهای قدرت

طراحی فیوزها و بررسی عملکرد آنها

محاسبات جریان فیوزی برحسب درجه حرارت

عملکرد فیوز در حالت ماندگار

تحلیل منحنی مشخصه فیوز با توجه به درجه حرارت

قواعد هماهنگی

قاعده هماهنگی رله – رکلوزر

قاعده هماهنگی رکلوزر – رکلوزر

قاعده هماهنگی رکلوزر – جدا کننده

قاعده هماهنگی رکلوزر – جداکننده – فیوز

قاعده هماهنگی رله – فیوز

قاعده هماهنگی رله – رله

قاعده هماهنگی فیوز – فیوز

جدول قواعد هماهنگی

انتخاب هماهنگی عناصر جریان زیاد

انتخاب فیوز در انتهای شاخه

تنظیم رله جریان زیاد در انتهای شاخه

مراحل انتخاب و هماهنگی رله – فیوز

مراحل انتخاب و هماهنگی فیوز – رله

هماهنگی فیوز – فیوز

مرحل انتخاب و هماهنگی بین رکلوزر و فیوز

استفاده از فیوز برای محافظت

محافظت سیم ها و کابل های انشعاب های معمولی

فیوز بندی مدارهای برق رسانی

محافظت انشعاب موتورها

حفاظت موتورها در مقابل بار اضافی

فصل پنجم : حفاظت دیستانس

اصول کار رله های دیستانس

ساختمان رله دیستانس

انواع رله های دیستانس

رله دیستانس با مشخصه امپدانس یا تخت

رله دیستانس با مشخصه مهو

رله دیستانس با مشخصه افست مهو

رله دیستانس با مشخصه راکتانسی

رله دیستانس با مشخصه اهمی

رله دیستانس با مشخصه کواد (چهار گوش)

رله های تشخیص دهنده نوسان قدرت

ورودی های رله های دیستانس

تنظیم و هماهنگی رله دیستانس

درصد کاهش برد ناشی از خطوط موازی و چند ترمیناله

کاهش برد در خطوط موازی

کاهش برد در خطوط چند ترمیناله

فصل ششم : حفاظت تفاضلی

سیستم های حفاظت جریان گردش

رله های امپدانسی رله تفاضلی امپدانس بالا و یا مقاومت پایدار ساز

رله های بایاس دار

اصول حفاظت تفاضلی با موازنه ولتاژ

سیستم های حفاظتی موازنه ولتاژ با توجه به اثر سیم پایلوت

روش های انتقال اطلاعات در حفاظت تفاضلی

منحنی مشخصه ایده آل طرح های حفاظت تفاضلی توسط سیم پایلوت

حفاظت تفاضلی خطوط چند پایانه

فصل هفتم : حفاظت ژنراتورها ، ترانسفورماتورها و شینه ها

حفاظت ژنراتورها

انواع خطاهای معمول در ژنراتورها

روش های حفاظت استاتور

روش های حفاظت رتور ژنراتورها در مقابل انواع خطاها

حفاظت ترانسفورماتورها

طبیعت خطاها در ترانسفورماتور

انواع خطاهای معمول در ترانسفورماتورها

روش های حفاظت ترانسفورماتورها در مقابل انواع خطاها

حفاظت در مقابل خطای فاز – فاز

حفاظت اتصال به زمین یک فاز

حفاظت بوخهلس

سایر حفاظت ها

حفاظت شینه

انواع خطاها و حفاظت های معمول برای شینه ها

روش های حفاظت شینه ها در مقابل انواع خطاها

حفاظت شینه در مقابل خطای فاز – فاز

حفاظت شینه در برابر خطای وصل بدنه کلید زن به زمین

حفاظت شینه در برابر خطای اتصال به زمین

فصل هشتم : حفاظت شبکه های صنعتی

ویژگی های شبکه های صنعتی

آرایش باس بارها

فیوزهای HRC

چگونگی استفاده از فیوزها در شبکه های صنعتی

مشارکت موتورهای القایی در جریان های خطا

سیستم های متغیر خودکار

حفاظت از ولتاژ و توالی فازها

حفاظت فیدر

استفاده از موتورهای سنکرون

حفاظت خازن

حفاظت موتورها

عوامل مخرب موتورها

اثر مولفه های موتور

حفاظت از موتورها در مقابل خطاهای وارده

حفاظت در مقابل کاهش ولتاژ

حفاظت در مقابل عدم تعادل فاز

حفاظت جریان زیاد فاز

حفاظت اضافه بار

حفاظت در مقابل قفل شدگی روتور

حفاظت زمین

حفاظت تفاضلی جریان فاز

عدم تعادل جریان در دو نیمه سیم بندی

حفاظت های اضافی برای موتورهای سنکرون

حفاظت موتور با روتور سیم پیچی شده

آرایش حفاظت موتورهای با قدرت نامی کمتر از ۱۵۰۰ hp

آرایش حفاظت موتورها با قدرت نامی بیشتر از ۱۵۰۰hp

حفاظت فیوزی موتورها

حفاظت موتورها تحت شرایط بهره برداری

افت ولتاژ های لحظه ای و تاثیر آنها روی موتورهای القایی

افت ولتاژ های لحظه ای و تاثیر آن روی موتورهای سنکرون

نجات موتورها تحت شرایط اتصال کوتاه و یا افت ولتاژ

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

 

مطالب مرتبط :

پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت

پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

پروژه رله های حفاظت زمین

پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط

پروژه شناخت سیستم های حفاظتی در شبکه های قدرت

پروژه هماهنگ کردن سیستم های حفاظتی در سیستم قدرت

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب حفاظت و رله ها دکتر عسکریان

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۸MB

homeمنبع : وبسایت تخصصی برق برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

درباره : برق

اگر دکمه پاور یا همان خاموش روشن کردن گوشی مدل گلکسی نوت ۵ شما شکسته است این آموزش تصویری را مرحله به مرحله قدم به  قدم دنبال نمایید تا به وسیله آن بتوانید یک دکمه پاور جدید را جایگزین نمایید.

این آموزش هم مانند آموزش های مورد استفاده در بخش آموزش تعمیرات موبایل می تواند به شما دوستان کمک نماید.

قدم اول

ابتدا با استفاده از ابزار خارج کردن سیک کارت ( سوزن مخصوص گوشی یا جسم نوک تیزی که به گوشی آسیب نرساند ) اقدام به فشار درون سوراخ نزدیک سینی سیم کارت کنید.

این کار را تا زمانی انجام دهید که سینی سیم کارت از قسمت مربوطه به بیرون پرتاب شود.

نحوه تعویض دکمه پاور گلکسی نوت 5

قدم دوم

این کار را تا زمانی انجام دهید که سینی سیم کارت از قسمت شکاف آن جدا شود و سینی را خارج کنید.

خارج کردن سیم کارت

قدم سوم

با استفاده از یک وسیله گرمایی قسمت پشتی دستگاه را برای مدت زمان ۲ دقیقه گرما دهید.

گرما دهی

قدم چهارم

هنگامی که دستگاه کرم می شود جام مکشی را در قسمت پایینی دستگاه و درست در قسمت صاف و شیشه ای پشت دستگاه قرار دهید.

مراقب باشید گرم نگه داشتن بیش از حد ممکن است سبب آسیب و سوختگی دستگاه شود.

به آرامی جام مکش را به بالا بکشید تا قسمت شیشه ای پشتی دستگاه از بدنه جدا شود.

هنگامی که مکش را به بالا می کشید ابزاری را در بین بدنه و قسمت شیشه ای پشتی قرار دهید.

فشار با جام مکش

قدم پنجم

از ابزار پلاستیکی که بین قسمت شیشه ای پشتی و بدنه دستگاه قرار داده اید استفاده کنید و آن را در تمام طول دستگاه و محیط آن حرکت دهید تا چسب هایی که بین قسمت شیشه ای پشتی و بدنه دستگاه قرار دارند از هم باز و جدا شوند.

جداسازی با ابزار پلاستیکی

قدم ششم

دوباره عملیات گرما دادن را مانند قدم های قبلی تکرار کنید و قسمت های باقی مانده را نیز مانند روش های قبلی از هم جدا کنید.

هنگامیکه به قسمت های جدید می روید از ابزار ی برای باز نگه داشتن لبه ها استفاده کنید که قسمت های قبلی به همدیگر نچسبند.
گرما دهی مجدد

قدم هفتم

هنگامیکه چسب را به از قسمت میانی بین بدنه و قسمت شیشه ای جدا گردید به آرامی قسمت شیشه ای پشتی را از بدنه دستگاه جدا نمایید.

جدا سازی قسمت شیشه ای

قدم هشتم

قلم S را از قسمت پایینی دستگاه خارج می نماییم.

خارج کردن قلم

قدم نهم

با استفاده از پیچ گوشتی مخصوص فیلیپس ۲۰ پیچ ۵ میلیمتری را که مطابق شکل مشخص شده باز نمایید.

بازکردن پیچ ها

قدم دهم

پشت دستگاه را گرفته و مربع سفید را مطابق شکل فشار دهید تا قسمت میانی جدا شود.

با استفاده از ابزاری مانند موچین قسمت چسبی مربوط به دکمه پاور را شل کنید.

بازکردن قسمت میانی

قدم یازدهم

با استفاده از موچین و بالا بردن قسمت اتصال دکمه پاور را جدا کنید.

بازکردن قسمت قسمت اتصال دکمه پاور

قدم دوازدهم

با استفاده و فشار نوک موچین می توانید دکمه پاور را خارج نمایید.

خارج کردن دکمه پاور

آموزش های مرتبط :
آموزش تعمیرات سامسونگ NOTE5

User Review


۰
(۰ votes)

درباره : برق


ردیف نام درس مدرس مدت زمان (ساعت) روش دریافت هزینه آموزش (تومان)
۱ زبان عمومی و تخصصی برق ۲۰ بزودی
۲ تدریس ۰ تا ۱۰۰ ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل + حل تست استاد روشان شمال ۷۶ پستی ۲۴۹,۰۰۰
۳ تدریس ۰ تا ۱۰۰ ریاضی مهندسی + حل تست استاد روشان شمال ۴۰ پستی ۱۳۹,۰۰۰
۴ تدریس ۰ تا ۱۰۰ معادلات دیفرانسیل + حل تست استاد روشان شمال ۳۶ پستی ۱۲۹,۰۰۰
۵ تدریس کامل آمار و احتمال ۲۰ بزودی
۶ تدریس ۰ تا ۱۰۰ مدارهای الکتریکی (۱) + حل تست استاد روشان شمال ۴۶ پستی ۱۵۹,۰۰۰
۷ تدریس ۰ تا ۱۰۰ مدارهای الکتریکی (۲) + حل تست استاد روشان شمال ۲۰ پستی ۹۹,۰۰۰
۸ تدریس ۰ تا ۱۰۰ مدارهای الکتریکی (۱و۲) + حل تست استاد روشان شمال ۶۶ پستی ۲۳۹,۰۰۰
۹ تدریس کامل الکترونیک (۱) + حل تست دکتر کرمی ۲۸ پستی ۹۹,۰۰۰
۱۰ تدریس کامل الکترونیک (۲) + حل تست دکتر کرمی ۲۲ پستی ۹۹,۰۰۰
۱۱ تدریس کامل الکترونیک (۱و۲) + حل تست دکتر کرمی ۵۰ پستی ۱۷۹,۰۰۰
۱۲ تدریس کامل سیستم های دیجیتال (۱) دکتر صادقی کهن ۳۰ بزودی
۱۳ تدریس کامل ماشین های الکتریکی (۱) + حل تست استاد نیکزاد ۲۵ پستی ۹۹,۰۰۰
۱۴ تدریس کامل ماشین های الکتریکی (۲) + حل تست استاد کریمی ۲۵ پستی ۹۹,۰۰۰ 
۱۵ تدریس کامل تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (۱) + حل تست استاد کریمی و استاد حیدری ۲۵ پستی ۹۹,۰۰۰
۱۶ تدریس نکته و تست سیستم های کنترل خطی + حل تست استاد نیکزاد ۱۵ پستی ۷۹,۰۰۰
۱۷ تدریس کامل سیگنال ها و سیستم ها + حل تست دکتر نظری ۵۲ پستی ۱۷۹,۰۰۰
۱۸ تدریس نکته و تست الکترومغناطیس + حل تست استاد نیکزاد ۱۵ پستی ۷۹,۰۰۰

🔺مالتی مدیا دروس صرفا قابل استفاده برای شخص سفارش دهنده می باشد و فقط روی یک سیستم ویندوزی (کامپیوتر ، لپ تاپ و…) قابل استفاده می باشد.

🔹مالتی مدیا سایر دروس در حال ضبط می باشد و زمان ارائه آنها اطلاع رسانی خواهد شد.

با مشاهده این فیلم های آموزشی میتوانید بر روی تمام نکات و مباحث مهم دروس مسلط شوید و همچنین مدرس هر درس تا زمان کنکور ارشد و دکتری بعنوان پشتیبان پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در درس مربوطه خواهد بود.

💢انشاا…بتوانیم تجربه موفق کنکورهای ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷ را مجدد تکرار کنیم (سال قبل داوطلبان زیادی داشتیم که در فاصله زمانی ۲-۳ ماهه تا کنکور از فیلم های آموزشی سایت برق تهران جنوب استفاده کردند و رتبه های خوبی هم کسب کردند و در دانشگاه های برتر تهران و شریف قبول شدند ضمن اینکه اکثرا در یک دانشگاه سطح پایین و متوسط و حتی در دانشگاه هایی غیر از دانشگاه های دولتی تحصیل کرده بودند که نمونه های آن ها در کانال موجود هست)

قابل استفاده در آزمون #ارشد و #دکتری ، #استخدامی و امتحانات پایان ترم “#مهندسی_برق”

این دوره ها توسط سایت برق تهران جنوب با همکاری اساتید دانشگاه ها و رتبه های برتر کنکور ارشد و دکتری ارائه شده است.

*سفارشات از طریق پست پیشتاز طی ۲ تا ۴ روز کاری با توجه به شهر مقصد بدست تان خواهد رسید.


جهت توضیحات بیشتر و نمونه دوره های آموزشی کنکور ارشد و دکتری برق به روش مالتی مدیا به اینجا مراجعه نمایید!


مزایای این دوره ها نسبت به دوره های حضوری چیست؟

۱- تمرکز روی آموزش به سبک اساتید و رتبه های برتر و بازدهی بیشتر

۲- عدم رفت و آمد و صرفه جویی در زمان

۳- پشتیبانی واقعی و رفع اشکال مدرس تا روز کنکور

۴- مطرح کردن سوالات و مشکلات هر درس از طریق ایمیل و گروه تلگرام اختصاصی مدرس

۵- ارتباط داوطلب با سایر داوطلبان در هر دوره از طریق گروه های تلگرام

۶- هزینه بسیار پایین در جهت حمایت داوطلبان

۷- مشاوره تخصصی دروس با رتبه های برتر کنکور ارشد و دکتری

۸-استفاده چند باره و بدون محدودیت از مالتی مدیا
و…

همچنین نمونه دوره های آموزشی به روش مالتی مدیا را میتوانید از طریق کانال تلگرام زیر دانلود نمایید:

کانال تلگرام برق تهران جنوب: https://telegram.me/bargharshad

درباره : برق

نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

مخلوط کن یکی دیگر از وسایل برقی است که در اکثر منازل و فروشگاه های مواد غذایی از جمله آبمیوه فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
آمیختگی یکدست و یکنواخت مواد غذایی ریخته شده درون ظرف مخلوط کن، روش ترکیب دستی (هم زدن) را دیگر به کنار زده و کاربرد این وسیله برقی را بسیار رایج نموده است.

در این مقاله می آموزیم که چگونه مخلوط کن برقی را تعمیرکنیم . چنانچه تمایل به شرکت در دوره های آموزش تعمیرات لوازم خانگی را دارید می توانید روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

۹ – ۱ ساختمان مخلوط کن

مخلوط کن از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:
الف) اجزاء الکتریکی
ب) اجزاء مکانیکی
در قسمت الکتریکی که در واقع محرک اصلی تیغ به شمار می رود، از موتور یونیورسال با سرعت بالا استفاده شده (شکل ۹-۱).
به محض اتصال برق به موتور، آرمیچر و کوپلینگ متصل به انتهای محور، به چرخش در خواهند آمد.
معمولا کوپلینگ متصل به محور آرمیچر، حالت نرینه داشته و قسمت مادگی کوپلینگ که در شکل (۹-۲) نشان داده شده با قسمت نرینه درگیر شده و تیغ مخلوط کن با همان سرعت آرمیچر می چرخد.

 

نحوه تعمیرات مخلوط کن برقی

شکل ۹-۱: موتور یونیورسال مخلوط کن

 

با چرخش تیغ، مواد غذایی ریخته شده درون ظرف ضمن خرد شدن به طور کامل با یکدیگر مخلوط می شوند.
قسمت دوم دستگاه، اجزاء مکانیکی آن است که در شکل ۹-۲ قطعات به کار برده شده در ظرف مخلوط کن قابل رؤیت هستند.

 

اجزاء مکانیکی ظرف مخلوط کن
شکل ۹-۲ : اجزاء مکانیکی ظرف مخلوط کن

 

۹ – ۲ مدار الکتریکی مخلوط کن

مدار الکتریکی بسیاری از مخلوط کن ها، یک مدار سری ساده متشکل از دوشاخه، سیم رابط، موتور یونیورسال (مبحث ۱-۱۲-۱) و گاهاً موتورهای با قطب چاکدار (مبحث ۳-۱۲-۱) به اضافه کلید کنترل دوحالته است (شکل ۹-۳).

 

مدار الکتریکی مخلوط کن با موتور یونیورسال
شکل ۹- ۳: مدار الکتریکی مخلوط کن با موتور یونیورسال

اما به منظور کنترل سرعت و دادن انعطاف و مانور بیشتر به موتور در ترکیب و تهیه مواد غذایی مختلف، امروزه اکثر مخلوط کن ها، دارای موتورهایی با دورهای مختلف هستند که در ادامه، مدار الکتریکی دو نوع مخلوط کن چند سرعته مورد شرح و بررسی قرار می گیرد:

۹ – ۲ – ۱ مدار الکتریکی مخلوط کن بیم

در صفحه کلید دستگاه، همان طور که در شکل ۹-۴ دیده میشود، چهار حالت وجود دارد. حالت ۰ نقطه خاموش موتور و یا توقف آن است. در شکل ۹-۵ با حرکت سلکتور (کلید انتخاب حالت) و استقرار آن بر روی پایه ۱، فاز جهت رسیدن به موتور اجبار باید از دیود پر آمپر عبور کند. در نتیجه یکسوسازی نیم موج شده و اندکی کاهش ولتاژ خواهد یافت و موتور در این وضعیت به ولتاژ نامی (۲۲۰V) دسترسی ندارد. از این رو توان دستگاه در این وضعیت کمتر از توان نامی آن خواهد بود (یکسوسازی نیم موج مبحث ۱-۱۴-۶).
با حرکت سلکتور به طرف موقعیت ۲، دیود از مدار خارج شده و فاز مستقیماً به موتور می رسد. از آن جا که دستگاه در این حالت با ولتاژ ۲۲۰ ولت عمل می کند، بدیهی است که توان آن به مراتب بیشتر از حالت ۱ و در حدود توان نامی دستگاه خواهد بود. حالت M جهت عملکرد موقتی موتور است و کلید بر روی این حالت مستقر نمی شود. در واقع می توان M را یک شستی دانست که با حرکت سلکتور به طرف آن، موتور برقدار شده و مادامی که توسط دست، سلکتور در این حالت است، دستگاه به کار خود ادامه خواهد داد (با رها کردن سلکتور موتور متوقف خواهد شد).

مخلوط کن بیم شکل - مدار الکتریکی مخلوط کن بیم
شکل ۹-۴: مخلوط کن بیم شکل ۵۹: مدار الکتریکی مخلوط کن بیم

 

۹ – ۲ – ۲ مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال (ساخت تایوان)

در شکل ۹-۶ شکل ظاهری دستگاه و در شکل ۹-۷ مدار الکتریکی آن دیده می شود:
۱- درب مخلوط کن
۲- ظرف شیشه ای
۳- واشر لاستیکی انتهای ظرف
۴- تیغ مخلوط کن
۵- پایه ظرف
۶- بدنه (محفظه موتور)
۷- گیره نگهدارنده
۸- صفحه کلید

مخلوط کن ناسیونال

شکل ۹-۶: مخلوط کن ناسیونال

 

مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال
شکل ۹-۷: مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال

با فشار کلید ۱، فاز مستقیما به موتور می رسد و از آن جا که موتور قبلا نول را دریافت داشته، با توان نامی خود، شروع به کار خواهد نمود (زیرا در این حالت به موتور ۲۲۰ ولت داده شده است). با فشار حالت ۲، کلید ۱ به حالت قطع درآمده و فاز پس از یکسوسازی نیم موج و کاهش ولتاژ (مبحث۱ – ۱۴ – ۶ ) در اختیار موتور قرار می گیرد. ولتاژ کاهش یافته، موجب آن می شود که موتور، قدری کمتر از توان نامی خود عمل نماید و این امر کاملا طبیعی است.
شستی m در واقع تعیین کننده عملکرد موقت موتور است. مادامی که با فشار حالت M به آن فرمان می دهید عمل نموده و با قطع این فرمان، موتور متوقف خواهد شد.
مکانیزم کلید به گونه ای طراحی شده، که فشار هر یک از کلیدها، کلید قبلی را به حالت قطع در می آورد و هرگز دو کلید (دو حالت) همزمان به صورت وصل قرار نمی گیرند. برای خارج نمودن کلیدها از مدار، یک اهرم مخصوص به کار گرفته شده است.

۹– ۳محافظ الکتریکی موتور

بروز معایب جزیی در موتور می تواند شرایط دشواری را بر آن تحمل نماید. به عنوان مثال، هرزگرد شدن پروانه خنک کننده دمای محیط کاری موتور را افزایش داده و سیم پیچی موتور را تهدید می کند و یا مواد غذایی کم آب و سخت که خرد نمودن آن ها نیاز به قدرت مکانیکی زیادی دارد دستگاه را وادار به کشیدن جریان اضافی از مدار خواهد نمود و یا …
همان طور که دیده می شود وجود یک محافظ برای موارد مذکور در موتورها الزامی است اما اکثر تولید کنندگان وسایل برقی، نسبت به کاربرد محافظ موتور از خود تمایلی نشان نمی دهند.
در مدار الکتریکی مخلوط کن ناسیونال (شکل ۹-۷) از اورلود (محافظ الکتریکی موتور) استفاده شده.
ساختمان اورلود (شکل ۵-۱۸) از یک المنت کم وات و یک صفحه حساس به گرما تشکیل شده است.
در شرایط عادی، گرمای المنت قادر به تحریک صفحه نیست. بنابراین فاز ورودی به راحتی از طريق المنت و با عبور از صفحه حساس به مدار می رسد. اما در شرایط غیر عادی که موتور جریان زیادی را از خط تغذیه مطالبه می کند، حرارت تولید شده در المنت افزایش یافته، صفحه حساس منبسط شده و ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود.
با عملکرد اورلود، موتور نیز متوقف می شود زیرا محافظ با موتور همواره در حالت سری قرار می گیرد.
عملکرد اورلود، موجب قطع گرمای تولید شده توسط قطعه المنت کوچک داخل آن می شود و از این رو با کاهش دمای داخل قطعه محافظ، صفحه حساس پس از مدتی به جای خود باز می گردد.
اگر مشکل موتور همچنان به قوت خود باقی باشد، پس از مدت کوتاهی مجددا عملکرد اورلود موجب قطع مدار خواهد شد.
تا به این جا اشاره شد که عبور جریان اضافی از مسیر اورلود، موجب تحریک صفحه حساس می شود. علاوه بر این مورد، قرار داشتن اورلود، در محیطی که دمای آن بیش از حد معینی باشد، تیغه حساس را تحریک و موجب عملکرد آن می شود.
بنابراین اورلود را در داخل موتور تعبیه می کنند تا افزایش دما در محفظه موتور موجب قطع مدار (عملکرد اورلود) شود. با وجود اورلود، کشش جریان اضافی توسط دستگاه ناممکن خواهد بود.

۹ – ۴ نکات ایمنی در استفاده و تعمیر مخلوط کن

۱- قبل از توقف کامل موتور، پارچ را از روی محفظه جدا نسازید زیرا این عمل به کوپلینگ های مخلوط کن شدیدا آسیب می رساند.
۲- قبل از تعمیر مخلوط کن، سیم رابط آن را از برق جدا سازید.
۳- هرگز قطعات مخلوط کن را در آب جوش شستشو ندهید و برای خشک کردن آنها از حرارت شعله و امثالهم استفاده نکنید.
۴- از آن جا که مسیر ورود هوا در اکثر مخلوط کن ها در زیر محفظه موتور تعبیه شده، از قرار دادن مخلوط کن بر روی فرش و … به هنگام کار خودداری کنید.
۵- از مخلوط کن برای تهیه مواد غذایی در یک زمان طولانی استفاده نکنید.
۶- از ریختن مواد سوخت درون ظرف مخلوط کن مانند یخ و … خودداری نمایید زیرا موجب آسیب دیدن تیغ می شود.
۷- از ریختن آب بر روی محفظه موتور جدا خودداری نمایید.
۸- در صورت مشاهده هرگونه عیب و یا تغییر صدا در هنگام کار دستگاه، سریع به عیب یابی و رفع آن بپردازید.

۹ – ۵ عیب یابی در مخلوط کن

عیب ۱: مخلوط کن روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر، پریز را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت عدم انحراف عقربه، پریز برق ندارد.
اگر در منزل به وسایل اندازه گیری دسترسی ندارید، به جای مخلوط کن، وسیله برقی دیگری را در پریز مورد نظر تست کنید.
در صورت استارت وسیله برقی بعدی، مشکل از مخلوط کن است و در غیر این صورت پریز معیوب است که باید عیب آن شناسایی و سریع رفع شود.

علت ۲: دوشاخه یا سیم رابط دستگاه معیوب است.
رفع عیب: برای تست دوشاخه و سیم رابط، می توانید ابتدا پریز را مورد آزمایش قرار داده و پس از سنجش برق در پریز، دوشاخه را به آن متصل سازید.
با رعایت همه موارد ایمنی، برق را توسط قسمت ولتاژ آومتر در ترمینال ورودی دستگاه اندازه گیری کنید.
اگر در ترمینال، ولتاژی وجود نداشت، دوشاخه و یا سیم رابط خراب است. از آن جا که در مخلوط کن ها، دوشاخه و سیم رابط یکپارچه تولید می شوند، اجباراً باید هر دو را تعویض نمایید.

علت ۳: اتصالات از ترمینال جدا شده اند.
رفع عیب: پس از باز کردن بدنه دستگاه، ترمینال را مورد بررسی قرار دهید. در صورت جدا شدن سیمی از ترمینال، به رفع آن عیب بپردازید و سیم را در محل خود مجدداً مستقر سازید تا مشکل دستگاه برطرف شود.

علت ۴: کلید اصلی دستگاه خراب است.
رفع عیب: ابتدا برق دستگاه را قطع کنید و سپس سیم های متصله به کلید را از آن جدا ساخته و توسط اهم متر(R * 1) به تست کلید بپردازید. در صورت مشاهده هرگونه عیب، آن را تعمیر و در غیر این صورت کلید را تعویض نمایید.

علت ۵: موتور سوخته است.
رفع عیب: معمولا قبل از تخریب کامل موتور علایمی دیده می شود. اگر دستگاه مجهز به اورلود باشد، هرگز به مرحله سوختن کامل نمی رسد.
بنابر این موتوری که کاملا می سوزد، به طور قطع مجهز به محافظ نبوده است. جهت اطمینان از سوخته بودن موتور، سیم های متصله به آن را جدا سازید و توسط دو سیم مستقل به موتور ولتاژ ۲۲۰ ولت بدهید.
در صورت عدم حرکت موتور، سوختن آن قطعی است که جهت عیب یابی و رفع عیب از آرمیچر می توانید به مبحث ۱-۱۲-۱- و رجوع و یا با مطالعه مطالب ارائه شده در کتاب آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده، شخصأ تجدید سیم پیچی آرمیچر را انجام دهید.
در شکل های ۹-۸ و ۹-۹ دو نمونه از اطلاعات کامل سیم پیچی آرمیچر از کتاب مذکور در ارتباط با مخلوط کن انتخاب شده است.

اطلاعات کامل سیم پیچی آرمیچر

علت ۶: سیم بندی دستگاه دچار مشکل شده.
رفع عیب: بسیار دیده شده که بر اثر وارد آمدن ضربه و یا سقوط دستگاه و امثالهم، یکی از اتصالات اصلی مدار، از محل استقرار خود جدا شده و به این علت دستگاه روشن نمی شود.
بنابراین کافی است ابتدا دستگاه را باز کنید و سپس در جستجوی سیمی باشید که از مدار جدا شده و با نصب مجدد سیم در فیش مربوطه، مشکل مخلوط کن برطرف می شود.

علت ۷: اورلود خراب است.
رفع عیب: همان طور که در بحث ۹-۳ مطرح شد، جایگاه اورلود سری با نول اصلی موتور است. از این
رو هرگاه کنتاکت های محافظ، در زمان استارت موتور به یکدیگر متصل نباشند، عیب ۱ دیده میشود.
جهت تست اورلود، ابتدا سیم های متصله به آن را جدا ساخته و سپس رابط های آومتر ( رنج R * 1 ) را به پایه های آن متصل سازید. در صورت سالم بودن اورلود، عقربه منحرف شده و با اندکی اختلاف، صفر را نشان می دهد.
در صورت عدم انحراف عقربه، اورلود را با مشابه خودش تعویض کنید. بر روی اورلود حروف و اعدادی درج شده که در واقع مشخصات الکتریکی آن را نشان می دهد. منظور از اورلود مشابه، محافظی است که دارای همان حروف و ارقام یا به عبارتی، همان مشخصات فنی باشد.

عیب ۲: مایعات درون پارچ مخلوط کن نشت می کنند.

علت ۱: بوش تیغ مخلوط کن خراب شده است.
رفع عیب: در داخل پارچ از یک پیچ شش ضلعی خاصی استفاده می شود که درون آن خالی است و در واقع بوش تیغ در آن جای داده می شود (قطعه مذکور در شکل ۹- ۲ قابل رؤیت است). سپس محور تیغ از درون بوش عبور نموده و انتهای آن به کوپلینگ بسته می شود. بر اثر کارکرد مداوم و پس از مدتی به تدریج جداره های بوش ساییده شده و در این وضعیت مایعات درون پارچ از منفذهای جدید به وجود آمده، عبور کرده و بر روی کوپلینگ متصل به موتور نشت خواهند نمود.
برای رفع عیب کافی است بوش را به تنهایی و یا به همراه پیچ شش ضلعی تعویض کنید.

علت ۲: واشرهای زیر پیچ شش ضلعی خراب شده است.
رفع عیب: از زیر پارچ یک یا دو واشر پلاستیکی به پیچ اضافه شده و سپس توسط یک مهره، عمل آب بندی انجام می شود. هرگاه به هنگام سرویس پارچ، واشرهای مذکور فراموش شده و بسته نشوند و یا خود واشر، دچار فرسایش شود، شاهد نشت مایعات از پارچ خواهیم بود که باید سریع نسبت به تعویض آنها اقدام نمایید. در بعضی از مخلوط کن ها، این واشرها زیر پیچ شش ضلعی و از بالا یعنی درون پارچ بسته می شود که در هر دو سیستم عملکرد و اهمیت واشر به یک اندازه است.

*همچنین می توانید نحوه تعمیرات سماور برقی / نحوه تعمیرات همزن برقی / نحوه تعمیرات بخاری برقی و نحوه تعمیرات پلوپز برقی را دنبال کنید.

عيب ۳: موتور بدون پارچ به خوبی کار می کند اما به محض افزودن آن به دستگاه، موتور صدای هوم داده و حرکت نمی کند.

علت ۱: تیغ مخلوط کن گریپاژ شده است.
رفع عیب: پارچ را از دستگاه جدا نموده و با دست تیغ را بچرخانید. اگر در حرکت تیغ مشکلی مشاهده شد و یا به نظرتان رسید که تیغ به هیچ وجه نمی چرخد، لازم است تیغ همراه بوش و همه قطعات پارچ از یکدیگر تفکیک شده و پس از تمیز نمودن محور تیغ و گریسکاری درون بوش، پارچ را همچون گذشته آماده نمایید.

علت ۲: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: اکثر موتورهای نیم سوز، در حالت بی باری از عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردارند اما زیر بار متوقف می شوند. جهت تشخیص عیب در ارمیچر و بالشتکها به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عيب ۴: صدای کار دستگاه بسیار زیاد است.

علت ۱: تیغ مخلوط کن با بدنه پارچ درگیر است.
رفع عیب: ریختن مواد سخت مانند یخ به درون مخلوط کن، حالت و فرم تیغه ها را تغییر می دهد و در مواردی به واسطه ی برخورد پره های تیغ با تکه های یخ، پره و یا پره ها تغییر موقعیت داده و با بدنه درگیر می شوند. برای رفع این عیب کافی است تیغه ها را فرم دهید و با دست محور تیغ را بچرخانید تا از عدم درگیری تیغ با بدنه مطمئن شوید.

علت ۲: بوش های موتور خراب شده.
رفع عیب: اگر موتور بدون پارچ مخلوط کن نیز صدای خشنی دارد، عیب را در یاتاقان های ماسورهای (بوش ها) جستجو نمایید. بوش های تغییر حالت یافته را سریع تعویض نمایید تا دیگر هسته فلزی آرمیچر با هسته فلزی کفشک های قطب درگیر نشود.

عیب ۵: مواد غذایی ریخته شده درون پارچ مخلوط کن به اندازه کافی خرد نمی شوند.

علت: پره های تیغ مخلوط کن حالت صحیحی ندارند.
رفع عیب: معمولا تیغ های مخلوط کن دارای چهار پره خردکننده هستند که دو پره به طرف بالا و دو تای دیگر به طرف کف پارچ قرار دارند. از آن جا که مواد غذایی به مقدار لازم خرد نمی شوند، کافی است شاخک های پایینی را بیشتر به طرف کف پارچ متمایل نمایید. مطمئنا مشکل به این طریق حل خواهد شد.

عیب ۶: مخلوط کن قدرت و سرعت چرخش لازم را ندارد.

علت: علت می تواند مرتبط با عیوب مکانیکی و یا الکتریکی باشد.
رفع عیب: از آن جا که مخلوط کن دارای قدرت و سرعت لازم جهت خرد و مخلوط نمودن مواد غذایی
نیست، می توان موارد زیر را در ظهور این عیب مؤثر دانست:
خرابی بوش تیغ، خرابی بوش های موتور، کثیفی بیش از حد کلکتور، کوتاه شدن زغال ها، نیم سوز بودن آرمیچر و نیم سوز بودن بالشتک ها.
برای رفع عیب باید هر کدام از موارد فوق، جداگانه بررسی و مشکل آنها رفع شود. جهت بررسی بیشتر به مبحث ۱-۱۲-۱- و مراجعه نمایید.

عیب ۷: مخلوط کن چند لحظه پس از روشن شدن به طور خودکار متوقف می شود.

علت: دستگاه دارای اورلود است.
رفع عیب: در این گونه موارد یا مشکل از دستگاه است و یا اورلود (محافظ الکتریکی موتور) خراب شده. جهت رسیدن به عیب اصلی، ابتدا اورلود را از مدار خارج نمایید و دستگاه را بدون آن راه اندازی نموده و توسط یک آمپر متر، جریان را بسنجید. اگر جریان کششی توسط دستگاه بیش از جریان نامی است، اورلود سالم است و باید علت کشش جریان اضافی را در دستگاه بررسی نمایید.
اما اگر جریان دستگاه در حدود جریان نامی است، لازم است اورلود را با نوع مشابه خودش (که دارای همان حروف و ارقام اورلود معیوب باشد) تعویض کنید.
در مواردی که موتور سالم است و اورلود آن را متوقف می سازد، هرزگرد شدن پروانه خنک کننده و یا بار اضافی موتور را بررسی کنید. زیرا این ها عوامل تحریک کننده اورلود به شمار می روند.
تذکر: عیوبی همچون داغ شدن موتور و یا جرقه زنی شدید زیر زغال ها در چرخ گوشت بررسی شده است و از آن جا که موارد مذکور در تمامی موتورهای یونیورسال صادق است، ضرورتی جهت تکرار آن ها وجود ندارد.

درباره : برق

نحوه تعمیرات همزن برقی

از همزن برقی به منظور ترکیب، مخلوط کردن و هم زدن مواد مختلف در آشپزخانه منزل، کارگاه قنادی و … استفاده می شود.
استفاده از همزن، ترکیب مواد مختلف را با یکدیگر به صورتی کاملا یکنواخت و در اسرع وقت امکان پذیر می سازد.

نحوه تعمیرات همزن برقی  مقاله ای است که در این نوشته به طور کامل به آن می پردازیم.این آموزش را به طور کامل و عملی در آموزش تعمیرات لوازم خانگی دنبال کنید…

در ساختمان همزن همچون بسیاری دیگر از وسایل برقی، موتور یونیورسال نقش به سزایی را بر عهده دارد زیرا با حرکت کلید و رسیدن برق به آن، آرمیچر با سرعتی در حدود ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه به چرخش در آمده و از آن جا که نمی توان با سرعت مذکور به قدرت چندانی دست یافت، توسط مارپیچ انتهای محور آرمیچر، چرخ دنده ها به چرخش در آمده و از سرعت کاسته، بر قدرت می افزایند. به طوری که سرعت چرخش بازوهای هم زن توسط این چرخ دنده ها به ۵۰۰ دور در دقیقه می رسد (اما قدرت افزایش می یابد).

۸-۱ ساختمان همزن برقی

پیرو مطالبی که در مقدمه ذکر شد، اساسی ترین عنصر در یک همزن برقی موتور یونیورسال است. جهت بررسی و مطالعه پیرامون ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده این موتور می توانید به مبحث۱ – ۱۲ – ۱ مراجعه نمایید.
در شکل (۱-۸)، موتور، چرخ دنده ها، سیم بندی دستگاه و سایر قطعات دیده می شود.

 

نحوه تعمیرات همزن برقی

 

شکل ۸-۱: اجزاء داخلی محفظه موتور

۱- سیم به رنگ قرمز
۲- سیم به رنگ آبی
۳- سیم به رنگ نارنجی
۴- سیم به رنگ قهوه ای
۵- سیم به رنگ سفید
۶- کلید
۷- چرخ دنده
۸- نگهدارنده چرخ دنده
۹- صفحه کلید
۱۰- استاتور (قطب ها یا بالشتک)
۱۱- سیم به رنگ سفید
۱۲- آرمیچر
۱۳- نگهدارنده بوش طرف کلکتور
۱۴- پایه همزن
۱۵- سیم رابط دستگاه
۱۶- زغال نگهدار

۸ – ۲ انواع همزن برقی

همزن علیرغم اصول مشترک و نحوه عملکرد کاملا یکسان به واسطه نوع کاربردهای خاص به دو نوع همزن دستی و همزن رومیزی تولید و به بازار مصرف ارائه می شود که در ادامه به بررسی ساختمان و نقش اجزاء مختلف هر یک، خواهیم پرداخت.
۸ – ۲ – الف) همزن برقی دستی
در شکل ۸-۲ یک نمونه از این وسیله دیده می شود. برخلاف همزن برقی رومیزی، همزن دستی محل استقرار خاصی ندارد و پس از ریختن مواد مختلف درون ظرف، به وسیله این همزن آن ها را به مقدار دلخواه با یکدیگر ترکیب می کنیم.

همزن برقی دستی

شکل ۸- ۲: همزن برقی دستی

همان طور که در شکل ۸-۳ دیده می شود اجزاء مختلف همزن برقی دستی، با نوع رومیزی آن که در ادامه شرح داده شده، تفاوت چندانی ندارد.
در این وسیله برقی، ابتدا موتور با سرعت زیاد شروع به چرخش نموده و سپس به وسیله درگیر نمودن چرخش موتور با چرخ دنده ها، قدرت چرخشی لازم برای ترکیب مواد مختلف با یکدیگر فراهم می آید.

 

اجزای همزن برقی دستی

شکل ۸-۳: اجزای همزن برقی دستی

۱- محفظه موتور ۵- نگهدارنده چرخ دنده A 9- واشر چرخ دنده
۲- کلید ۶- استاتور ۱۰- نگهدارنده یاتاقان B
3- صفحه اتصال A 7- روتور ۱۱- نگهدارنده چرخ دنده یB
4- بدنه یا قاب موتور ۸- چرخ دنده ۱۲- پایه یا بدنه همزن
۱۳- همزن ۱۷- زغال ۲۱- نگهدارنده یاتاقان B
14- سیم رابط ۱۸- ترمینال زغال ۲۲- صفحه مشخصات
۱۵- بالا برنده ۱۹- نگهدارنده شفت با محور ۲۳الی ۲۷ – پیچ
۱۶- فنر بالا برنده ۲۰ – صفحه اتصال B 24- یاتاقان بدون روغن
۲ – ۸ – ب) همزن برقی رومیزی
در شکل ۸-۴ یک نمونه از همزن برقی رومیزی دیده می شود. این دستگاه را به اشکال مختلف تولید و به بازار ارائه می کنند که عملکرد همه ی آن ها صرف نظر از تفاوت های جزیی یکی است.

 

پایه و ظرف مخصوص در همزن برقی رومیزی - همزن برقی رومیزی
شکل ۸-۴: همزن برقی رومیزی شکل ۸- ۵: پایه و ظرف مخصوص در همزن برقی رومیزی

برای آن که کار با دستگاه همزن به راحتی صورت گیرد، از یک پایه و ظرف مخصوص (شکل۸-۵) در این مدل استفاده شده است. با حرکت کلید در جهت روشن و انتخاب یکی از شماره ها یا به عبارتی انتخاب یکی از حالت های کلید، آرمیچر با سرعت بالا (و قدرت کم) به چرخش در آمده و در اثر درگیر شدن با چرخ دنده ها، این چرخش به سرعت کم قدرت برتر تبدیل می شود که می تواند به راحتی مواد درون ظرف را با یکدیگر آمیخته و ترکیب نماید.

شکل ۸-۶ تفکیک اجزاء همزن برقی رومیزی را نشان میدهد.

 

همچنین می توانید آموزش های مرتبط را مطالعه کنید:

نحوه تعمیرات سماور برقی

نحوه تعمیرات پلوپز برقی

اجزاء تشکیل دهنده همزن برقی رومیزی

شکل ۸-۶: اجزاء تشکیل دهنده همزن برقی رومیزی

۱- دیود ۱۰- بالابرنده ۱۹- پیچ
۲- نگهدارنده ۱۱- بالابرنده تحتانی ۲۰- صفحه مشخصات
٣- پیچک های قطب ۱۲- فنر بالا برنده ۲۱- یاتاقان بدون روغن
۴- نمد b 13- نگهدارنده یاتاقان A ۲۲- آرمیچر
۵- لاستیک نگهدارنده ۱۴- سیم رابط ۲۳- واشر
۶- نگهدارنده محور ۱۵- نگهدارنده زغال ۲۴- واشر
۷- حفاظ موتور ۱۶- بدنه ۲۵- یاتاقان بدون روغن
۸- کلید ۱۷- زغال ۲۶- واشر
۹ – صفحه حفاظ ۱۸- ترمینال زغال

۸-۳ مدار الکتریکی همزن برقی

بدون در نظر گرفتن تفاوت های جزیی در مدار دو همزن برقی دستی و رومیزی، در سایر جزییات سیم بندی از اصول مشترک استفاده شده است.
همان طور که در مبحث ۱-۱۲-۱- ه به کنترل دور موتورهای یونیورسال اشاره شد، می توان با خروجی های مختلف در بالشتک ها، مقدار مغناطیس تولید شده در قطب ها را تغییر داد که نتیجه این عمل، نیروی لازم جهت به چرخش در آوردن آرمیچر را تقویت و یا تضعیف خواهد نمود.
با رعایت این مهم در طراحی سیستم کنترل دو موتور در همزن، یکی از پیچک های قطب کاملا معمولی است. یعنی یک سیم ورودی و یک سیم خروجی دارد که مستقیما از نول تغذیه شده و خروجی به زغال می رود.
اما قطب با پیچک دوم دارای چند سر سیم است که از دورهای مختلف پیچک گرفته شده اند. فاز پس از ورود به صفحه کلید به پایه مشترک کلید گردان داده شده و با حرکت کلید و قرار گرفتن تیغه آن روی هر کدام از حالت ها یا به عبارتی پایه های مربوط به سیم بندی قطب، اهم مدار تغییر خواهد نمود.
بی شک این شیوه کنترل دور، یادآور اصول کار در پنکه سقفی است. زیرا در آن از تغییر اهم یک پیچک اولیه (که معروف به ترانس پنکه سقفی است) جهت تغییر ولتاژ موتور استفاده می شود.
همان طور که در شکل ۸-۷ دیده می شود با قرار گرفتن تیغه کلید بر روی پایه ۱، فاز از دیود عبور کرده و از آن جا که برق، یکسوسازی نیم موج می شود طبعأ کاهش ولتاژ خواهد یافت. با حرکت کلید بر روی پایه ۲ همه پیچک هایی که با R_1 ، R_2 ، R_3 ، R_4 مشخص شده اند با یکدیگر به حالت سری قرار گرفته و قسمت اعظم ولتاژ در آن ها افت خواهد نمود. بدیهی است در حالت ۲ دیود از مدار خارج شده است و چون ولتاژ کاهش یافته در اثر یکسوسازی نیم موج در این حالت (۲) به مدار اضافه شده، آرمیچر قدری شتاب می گیرد. در حالت ۳، مقاومت یا پیچک R_4 از مدار خارج می شود و چون ولتاژ افت شده در آن به مدار اضافه می شود شتاب آرمیچر بیشتر و این وضع در حالت های ۴ و ۵ کلید نیز ادامه دارد. طبیعی است که آرمیچر بیشترین شتاب را در وضعیت ۵ از خود نشان میدهد. زیرا در این وضعیت فقط پیچک R_1 در مدار است و سایر قسمت های همین قطب از مدار خارج شده است.

مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی
شکل ۸-۷: مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی

در شکل ۸- ۸ شماتیک سیم بندی همزن برقی رومیزی نشان داده شده است.
کلید
سیم به رنگ قرمز
سیم به رنگ آبی
سیم به رنگ نارنجی
سیم به رنگ سفید
سیم به رنگ قهوه ای
هسته و پیچکهای قطب
سیم به رنگ سفید
فیش اتصال برق
بوش (یاتاقان ماسورهای)
سیم رابط دستگاه
آرمیچر

سیم بندی همزن برقی رومیزی
شکل ۸ – ۸: سیم بندی همزن برقی رومیزی

۱- چرخ دنده
۲- آرمیچر
٣- هسته و پیچکهای قطب
۴- کلید
۵- سیم به رنگ آبی
۶- سیم به رنگ خاکستری
۷- سیم رابط دستگاه

سیم بندی همزن برقی دستی
شکل ۸-۹: سیم بندی همزن برقی دستی

در شکل ۸-۱۰ مدار الکتریکی همزن برقی دیده می شود. همان طور که در شکل مشخص شده با حرکت تیغه کلید و قرار گرفتن آن بر روی حالت ۱، پیچکهای R_3 , R_2, R_1با یکدیگر به صورت سری در آمده و قسمت اعظم ولتاژ در آن ها افت خواهد نمود. از این رو ولتاژی که به موتور می رسد و صرف تولید میدان مغناطیسی می شود، بسیار ناچیز است و در این حالت، آرمیچر کم ترین سرعت چرخشی را داراست. با تغییر مکان کلید و قرار گرفتن آن از وضعیت ۱ به وضعیت ۲، پیچک R_2 از مدار خارج شده و ولتاژ بیشتری به موتور می رسد که در نتیجه آن، آرمیچر شتاب خواهد گرفت و با قرار گرفتن کلید بر روی پایه یا وضعیت ۳، تنها پیچک R_2 در مدار می ماند و R_2 و R_3 کاملا از مدار حذف خواهند شد. بدیهی است در این حالت آرمیچر بیشترین شتاب را دارد.

سیم بندی همزن برقی دستی
شکل ۸-۱۰: مدار الکتریکی همزن برقی دستی

 

۸-۴ نکات ایمنی در استفاده از همزن برقی

١- تا آن جا که مقدور است در ساعات اولیه شب از به کارگیری دستگاه خودداری نمایید زیرا در صورت ضعیف بودن برق در این ساعات، عملکرد دستگاه شدیدا تحت تأثیر قرار گرفته و به موتور فشار وارد می آید.
۲- پس از گذشت حداکثر ۵ دقیقه، استفاده از دستگاه را قطع کنید زیرا سیستم تهویه موتور پس از زمان مذکور دچار مشکل شده و عمر مفید دستگاه کاهش می یابد. پس از مدت کوتاهی که به نظر آید موتور و دستگاه کاملا به شرایط عادی بازگشته، می توانید مجددا کار را آغاز نمایید.
٣- جهت خارج نمودن دستگاه از برق هرگز، با کشیدن سیم رابط این عمل را انجام ندهید (شکل ۸-۱۱).
۴- از شستشوی بدنه دستگاه توسط آب و یا ریختن آب و مایعات پاک کننده بر روی بدنه همزن شدیدا پرهیز نمایید زیرا نفوذ آب به داخل محفظه موتور، سبب سوختن آن خواهد شد.

نکات ایمنی در استفاده از همزن برقی
شکل ۸-۱۱ شکل ۸-۱۲

۵- هنگام کار موتور، از نزدیک نمودن قاشق، چنگال و امثال آن ها به پره های همزن خودداری نمایید(شکل ۸-۱۲).
۶- از شستشوی قطعات پلاستیکی دستگاه با آب داغ و یا از مجاورت آنها با وسایل حرارتی پرهیز شود زیرا امکان تغییر شکل قطعات مذکور بر اثر حرارت وجود دارد.
۷- سیم رابط را به مجرد زخمی شدن، تعویض کنید.
۸- از همزن در موارد غیر آشپزی استفاده نشود مگر آن که دفترچه راهنمای دستگاه این عمل را توصیه کرده باشد.
۹- از قرار دادن همزن در مکانی که امکان سقوط آن وجود دارد دوری کنید.
۱۰- در صورت تغییر صدای عملکرد دستگاه و یا کاهش قابل توجه سرعت چرخشی همزن، از ادامه کار آن تا پی بردن به علت و رفع آن خودداری نمایید.

۸ – ۵ عیب یابی در همزن برقی

عيب ۱: همزن روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر از وجود برق در پریز اطمینان حاصل کنید و در صورت عدم وجود برق، علت بررسی و رفع شود.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط خرابند.
رفع عیب: دوشاخه و سیم رابط را می توان توسط آومتر (R * 1) تست نمود. در واقع هر یک از شاخک های دوشاخه می بایست به یکی از سیم های ورودی دستگاه ارتباط داشته باشد. از آن جا که اکثراً به هنگام پایان کار دستگاه، با کشیدن سیم، دوشاخه را از برق خارج می کنند (شکل ۸-۱۱)، خرابی سیم رابط و دوشاخه از همان قسمت است و چون دوشاخه از نوع پرسی انتخاب شده باید آن را تعویض نمود.
علت ۳: کلید خراب است.
رفع عیب: توسط آومتر R * 1 عملکرد کلید را بررسی کنید. اگر پایه مشترک به هیچ یک از خروجی ها ارتباط ندارد، ممکن است تیغه اصلی کلید شکسته شده باشد و یا کنتاکت ها شديداً اکسید شده اند که با تمیز کردن سطح کنتاکت ها مشکل برطرف می شود. در هنگام این تست و به طور کلی در زمان تعمیر وسایل باید دستگاه از برق جدا شده باشد.
علت ۴: فاز یا نول اصلی دستگاه قطع است.
رفع عیب: معمولا در اثر سقوط دستگاه، فیش های اصلی ارتباط فاز یا نول با موتور (مورد شماره ۹ در شکل ۸-۸) از محل خود خارج می شود. بنابراین به آرامی بدنه را باز کنید و در صورت مشاهده این عیب، سیم جدا شده را به محل اصلی خود باز گردانید.
علت ۵: موتور کاملا سوخته است.
رفع عیب: معمولا موتورهای یونیورسال با پیدایش عیوبی مانند قطع شدن سیم های متصله به تیغه های کلکتور آرمیچر – اتصال حلقه و یا کلاف در پیچک های آرمیچر – اتصال زمین در آرمیچر و یا پیچک های قطب وارد مرحله نیم سوزی موتور می شوند. در این وضعیت، قدرت و سرعت چرخش همزن ها شديداً افت می کند و سپس موتور به واسطه ادامه کار شدیداً آسیب می بیند به طوری که دیگر با اتصال برق کار نمی کند.
ظاهر چنین موتوری به وضوح بیانگر عمق آسیب دیدگی آن است. با باز کردن بدنه دستگاه به بررسی ظاهر موتور بپردازید. در صورت سیاه شدن سیم بندی، موتور باید تجدید سیم پیچی شود که جهت فراگیری و انجام این عمل می توانید به مطالب کتاب آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده رجوع نمایید.
علت ۶: موتور سالم است اما ارتباط اجزاء آن با یکدیگر قطع شده است.
رفع عیب: از آن جا که مدار موتورهای یونیورسال به صورت سری است، قطع ارتباط هر یک از اجزاء مدار الکتریکی (که شامل پیچک ها، زغال ها و کلکتور می شود) با یکدیگر، از ادامه کار موتور جلوگیری می کند. از این رو لازم است توسط آومتر R * 1، اتصال هر یک از اجزاء مذکور را با یکدیگر بررسی نمایید و در صورت مشاهده هرگونه مشکل مانند جدا شدن سیم یک پیچک از زغال مربوط به آن، سریع به رفع عیب بپردازید تا دستگاه به عملکرد عادی خود بازگردد.
عیب ۲: پره های همزن به آرامی می چرخند و از قدرت لازم برخوردار نیستند.
این عیب می تواند ناشی از معایب الکتریکی و یا مکانیکی باشد که در ادامه به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.
علت ۱: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: نیم سوز بودن موتور می تواند مربوط به آرمیچر، قطب ها و یا هر دوی آنها باشد. از این رو لازم است هر کدام جداگانه و به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.
اصطلاح نیم سوز بودن موتور در آرمیچر به اتصال حلقه در کلاف ها – اتصال یک یا چند حلقه از کلافی با حلقه ای از کلاف مجاور (اتصال کلاف) – جدا شدن ابتدا و یا انتهای چند کلاف از تیغه های کلکتور – پاره شدن یک یا چند کلاف و در نهایت به وجود اتصال بدنه گفته می شود.
در قطب ها یا به عبارتی استاتور، نیم سوز بودن، به اتصال حلقه شدید و یا اتصال زمین کلاف ها اشاره دارد.
در مبحث ۱-۱۲-۱- و که در واقع عیب یابی در موتورهای یونیورسال می باشد، همه روش های متداول جهت شناسایی عیب در آرمیچر و قطب ها بررسی شده است.
در صورت نیم سوز بودن موتور، جرقه های شدید به رنگ نارنجی و زرد در ناحیه زغال ها دیده می شود.
این گونه موتورها علاوه بر آن که قدرت و گشتاور چندانی ندارند، سریع داغ شده و از خود بوی سوخت شدیدی را ایجاد می کنند که همه ی این علائم مصرف کننده را وادار می سازد از ادامه کار دستگاه تا بررسی و رفع عیب پرهیز نماید. پس از مشخص شدن عيب، لازم است آرمیچر و یا کلاف های قطب تجدید سیم پیچی شوند.

علت ۲: کلکتور بسیار کثیف است.
رفع عیب: تمیز بودن سطح تیغه های کلکتور در راندمان و عملکرد موتورهای کلکتوردار بسیار با اهمیت است. در غیر این صورت ارتباط الکتریکی زغال ها با سطح کلکتور دچار مشکل شده و علاوه بر آن که جرقه زنی شدت می یابد، توان موتور نیز شدیدا کاهش خواهد یافت.
کاربرد سمباده به منظور تمیز کردن سطح کلکتور به هیچ وجه اصولی نیست زیرا امکان نفوذ ذرات مسی ساییده شده از سطح تیغه ها به درون شیارهای کلکتور بسیار زیاد است که منجر به تشدید جرقه زنی و سوختن آرمیچر می شود.
بهترین روش جهت تمیز کردن سطح تیغه ها، استفاده از پارچه زبر آغشته به حلال قوی است که باید از نفوذ حلال به سیم پیچ ها جلوگیری شود.
کافی است در هنگام شستشوی کلکتور با حلال، آرمیچر در سطح پایین تری نسبت به سیم بندی قرار گیرد.
علت ۳: زغال ها بیش از حد کوتاه شده اند.
رفع عیب: در صورت کوتاه شدن زغال ها، علاوه بر آن که صدای کار دستگاه و همچنین جرقه زنی زیر زغال ها افزایش می یابد، قدرت و توان موتور جهت انجام وظیفه مکانیکی که از آن انتظار می رود، شديداً کاهش خواهد یافت.
زغال را با زغالی به ابعاد مشابه خودش تعویض نمایید. در هنگام جاگذاری زغال جدید، سطح تماس آن را با کلکتور کاملاً به شکل هلالی در آورید تا در اثر سایش بر روی کلکتور سریع موجب کثیف شدن سطح آن نشود.
علت ۴: مارپیچ انتهای محور آرمیچر، ساییده شده است.
رفع عیب: در شکل ۸-۸ قسمت مارپیچ انتهای محور به طور کامل مشخص شده است. در صورت سایش و یا خوردگی این قسمت از آرمیچر، انتقال چرخش و در واقع گشتاور از آرمیچر به چرخ دنده ها با مشکل مواجه می شود که نتیجه آن بروز عیب ۲ خواهد بود. اصلاح این قسمت از آرمیچر به کمک ماشین تراش و ایجاد تناسب بین گامهای آن و چرخ دنده های دستگاه، نیاز به تخصص و مهارت زیاد تراشکار دارد. از این رو غالبا در موارد مشابه آرمیچر را تعویض می کنند.
علت ۵: چرخ دنده ها ساییده شده اند.
رفع عیب: همان طور که در رفع عیب علت ۴ ذکر شد، صحت و عملکرد صحیح چرخ دنده ها و مارپیچ آرمیچر در ایجاد گشتاور، لازم و فوق العاده حیاتی است.
سایش و خوردگی در اجزاء مذکور علاوه بر آن که تلفات قدرت در موتور را شدیداً افزایش می دهد، موجب ایجاد صدای خشن از دستگاه خواهد شد. چرخ دنده ها را تراش دهید و یا تعویض نمایید تا مشکل رفع شود.
عيب ۳: با توجه به مدار الکتریکی همزن برقی رومیزی باید کلید در حالت ۱ و ۲ دارای دو سرعت مختلف باشد در حالی که هر دو سرعت یکی است.
علت: دیود سوخته است.
رفع عیب: دیود را می توان به سادگی تست نمود. آومتر را بر روی رنج ۱*R قرار داده و رابط های آن را به دیود متصل نمایید. در صورت سالم بودن دیود، در یک حالت اتصال، عقربه منحرف شده و با جابه جایی رابط های آومتر، عقربه بر روی بی نهایت خواهد ایستاد. در صورت سوخته بودن دیود، در هر دو حالت اتصال رابط های آومتر، عقربه منحرف شده بر روی صفر می ایستد. دیود را با مشابه خودش تعویض نمایید.
عيب ۴: در همزن برقی رومیزی، موتور در حالت خاموش است ولی در سایر حالت ها به خوبی کار می کند.
علت: دیود قطع است.
رفع عیب: شکل ۸-۷ نشان میدهد که در حالت ۱ کلید، جریان از مسیر دیود عبور می کند تا ضمن یکسوسازی نیم موج، سبب کاهش ولتاژ شده و آرمیچر در این حالت شتاب کمی داشته باشد. اگر دیود قطع شود بدیهی است که جریانی از آن عبور نخواهد کرد. با توجه به مختصات دیود معیوب، نسبت به تهیه دیود جدید اقدام نمایید.
عیب ۵: با روشن کردن موتور، صدای شدیدی از برخورد پره های همزن به یکدیگر ایجاد می شود.
علت: این عیب می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که شرح داده می شود.
رفع عیب: برای رفع این عیب علل ممکنه را بررسی کنید. این علل می تواند خم شدن محور همزن ها، تغییر شکل یافتن حلقه همزن ها در اثر برخورد با اشیاء سخت – خارج شدن چرخ دنده ها از محل استقرار خود – عدم استقرار صحیح چرخ دنده ها در مکان های مشخص شده و یا خارج شدن محور همزن ها از جایگاهشان باشد که هر یک باید جداگانه بررسی و در صورت مشاهده رفع شود.
عیب ۶: موتور صدای هوم می دهد اما حرکت نمی کند.
علت ۱: موتور نیم سوز است.
رفع عیب: به توضیحات علت ۱ از عیب ۲ مراجعه نمایید.
علت ۲: محور آرمیچر درون بوش ها گریپاژ شده است.
رفع عیب: گریپاژ به عدم توانایی حرکت دو سطح بر روی یکدیگر گفته می شود. نفوذ رطوبت شديد به سطح داخلی بوش ها می تواند پدیده گریپاژ را شکل دهد. بنابراین لازم است موتور را به آرامی باز کنید و توانایی حرکت آرمیچر درون بوش ها را بررسی نمایید. در صورت مشاهده گریپاژ محور درون بوش ها، لازم است ابتدا سطح محور را کاملاً با سمباده ی نرم تمیز و سپس بوش را تعویض نمایید.
علت ۳: چرخ دنده و یا چرخ دنده ها از محل خود خارج و سبب درگیر شدن همزن ها با یکدیگر شده اند.
رفع عیب: بدنه موتور را باز کنید و مجددأ چرخ دنده ها را به جایگاه اصلی خود بازگردانید.

درباره : برق

توان اکتیو و راکتیو به زبان ساده موضوع آموزش ما در این مقاله از برق صنعتی است و سعی میکنیم مفهوم توان اکتیو (مفید)، راکتیو(غیر مفید)و توان ظاهری را به زبان ساده توضیح دهیم.

 

دانلود ویدیو

 

مفهوم توان اکتیو و راکتیو به زبان ساده

در ویدیوی بالا یک مثال ساده در مورد توان ها زدیم و اگر مثال فنی بزنیم:در یک الکترو موتور اون انرژی که صرف به حرکت در آوردن موتور میشه مثل میدان مغناطیسی،لغزش و این موارد توان غیر مفید هست و اون توان و قدرتی که از روتور دریافت می‌کنیم توان مفید هست و در نهایت توان ظاهری حاصل جمع برداری توان اکتیو و راکتیو هست.

این ویدیو برگرفته از آموزش تصویری طراحی تابلو بانک خازنی است.

درباره : برق

نحوه تعمیرات بخاری برقی

بخاری برقی دستگاهی است که با مصرف انرژی الکتریکی گرما تولید می کند. از این وسیله برقی، در منازل، ادارات، کارگاه های صنعتی و تولیدی، هتل ها و … به صورتی گسترده استفاده می شود. بخاری برقی از مکانیسم و مدار پیچیده ای برخوردار نیست و به سادگی خواهید توانست هر نوع عیب را در آن شناسایی و رفع نمایید.

۴ – ۱ اجزاء بخاری برقی

الف) بدنه و) عایق چینی نر و ماده
ب) ترمینال چینی ز) سیم های رابط
ج) شبکه محافظ ح) هیتر (المنت یا گرم کننده)
د) پایه فلزی نگهدارنده المنت ط) عایق نسوز (وارنیش)
ه) کلید ی) صفحه منعکس کننده حرارت
در ادامه، به شرح و توضیح هر یک از قطعات و اجزاء مذکور خواهیم پرداخت.

الف) بدنه:

در بخاری های برقی، بدنه را الزاماً از فلز می سازند تا در برابر حرارت تولید شده مقاومت لازم را داشته باشد و از آن جا که بدنه بر اثر گرمای المنت ها سریع داغ می شود، از دسته های کائوچویی جهت حمل و نقل آن استفاده شده است. سایر اجزاء بخاری در قسمتهای مختلف بدنه جای می گیرند.

ب) ترمینال چینی

ترمینال در تمامی وسایل برقی محل ورود و همچنین توزیع برق است. استفاده از ترمینال دو حسن را به همراه خواهد داشت.
اولاً اتصالات به صورتی مطمئن و ایده آل به یکدیگر مرتبط شده و با قرار گرفتن زیر پیچ ترمینال از استحکام مکانیکی و الکتریکی لازم برخوردار خواهند بود.
دوماً اتصالات در ترمینال، از بدنه فلزی و سایر قطعات کاملاً عایق است. از نظر استاندارد برق، ترمینال های به کار رفته در وسایل حرارتی، باید از چینی انتخاب شوند زیرا لاستیک و کائوچو در برابر حرارت به هیچ وجه با چینی قابل قیاس نیستند. ترمینال های چینی در انواع دو راهه و سه راهه تولید می شوند.

نحوه تعمیرات بخاری برقی

شکل ۴-۱: چند نمونه از ترمینال های چینی

ج) شبکه محافظ:

وجود این شبکه از برخورد اشیاء و یا انسان با المنت های بخاری جلوگیری می کند وجود این شبکه امکان تهیه غذا و آماده سازی چای را نیز فراهم می آورد که البته این مسئله خود از عمده ترین علل تخریب دستگاه و قطع شدن المنت هاست زیرا ریزش قطرات آب بر روی المنت های داغ، موجب اکسید شدن مقاومت های سیمی (المنت) شده و پس از گذشت زمان کمی، هیتر قطع خواهد شد.

د) پایه فلزی نگهدارنده المنت

توسط این پایه ها که در دو سوی المنت قرار می گیرند فاصله المنت از صفحه، تنظیم می شود. از آن جا که پایه ها توسط پیچ و مهره و عایق های چینی نر و ماده به صفحه منعکس کننده حرارت محکم می شوند، احتمال برخورد المنت ها با شبکه و یا صفحه انعکاس حرارت که منجر به اتصال بدنه خواهد شد، بسیار کاهش می یابد.

ه) کلید

وظیفه کلید کنترل فاز مدار است. نول در اکثر لوازم برقی، به همه مصرف کننده ها داده شده، فاز پس از کلید به آن ها می رسد. با قطع و وصل کلید، مصرف کننده در مدار قرار گرفته و یا از مدار خارج می شود.
یک کلید ساده دارای دو کنتاکت است، یکی از ورودی و دیگری فاز خروجی (شکل ۴-۲) امّا بعضا از کلیدهای لامپ های استفاده شده که در حالت وصل، لامپ داخل آن روشن و در این حالت، وضعیت کار دستگاه به راحتی مشخص می شود. از آن جا که ولتاژ کاری لامپ بسیار کم است بایک مقاومت لایه ای سری بسته شده تا قسمت اعظم ولتاژ در آن افت نموده و به لامپ آسیب نرسد. شکل ۴-۳ اجزاء داخلی یک کلید لامپ دار را نشان می دهد.

کلید دو کنتاکت - کلید لامپ دار

شکل ۴-۲: کلید دو کنتاکت شکل ۴- ۳: کلید لامپ دار

 

و) عایق چینی نر و ماده

قبلاً در بحث پایه فلزی نگهدارنده المنت توضیح داده شد که المنت پس از قرارگیری در این پایه ها، توسط پیچ و مهره به صفحه منعکس کننده حرارت متصل می شود. برای آن که برق (فاز یا نول) اتصال یافته به این پایه ها با صفحه فلزی انعکاس حرارت ارتباط نیابد، جدا ساختن آنها از یکدیگر ضروری است. عایق مورد استفاده باید در برابر حرارت پایدار باشد زیرا، درجه حرارت در اطراف صفحه انعکاس حرارت بسیار بالاست. عمل عایق نمودن المنت از صفحه مذکور توسط دو پایه چینی نر و ماده شکل ( ۴-۴) صورت می گیرد. معمولا پایه ماده از روی صفحه و پایه نرینه از زیر صفحه به یکدیگر متصل می شوند و مسیری عایق جهت عبور پیچ و مهره را ایجاد می سازند. علت کاربرد پایه ماده از این رو است که قطر این پایه به مراتب بیشتر از پایه نرینه است و به همین دلیل بالا نصب می شود تا المنت ها از صفحه فاصله یافته و صفحه انعکاس حرارت بیش از حد داغ نشود. ازدیاد دمای این صفحه به سیم بندی پشت آن آسیب می رساند.

پایه چینی نر و ماده بخاری
شکل ۴-۴: پایه چینی نر و ماده بخاری

ز) سیم های رابط:

به وسیله هادی ها (سیم های رابط) بارهای الکتریکی به مصرف کننده ها می رسند از این رو براساس مطالب بحث ۱-۷، همواره می بایست سطح مقطع سیم متناسب با بار مورد نیاز مصرف کننده انتخاب گردد. از آن جا که جریان مصرفی بخاری های برقی تقریباً زیاد است کاربرد سیم با نرم پایین تر از ۵/۱به هیچ وجه توجیه نمی شود. سیم با مقطع  ۵/۲جهت سیم بندی مدار بخاری برقی از هر حیث ایده آل است.

ح) المنت (هیتر یا گرم کننده)

المنت بخاری برقی از پیچش مقاومت های سیمی به دور آجر نسوز و یا سرامیک تشکیل شده است. مقاومت سیمی از نوع مقاومت مصنوعی است که در واقع از جنس کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل ساخته می شود. به هنگام تعویض المنت بخاری برقی و تهيه المنت جدید، علاوه بر توان هیتر، توجه به طول آن نیز الزامی است زیرا این المنت ها را در فروشگاه به نسبت طولشان (از ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر) در اختیار مصرف کننده قرار میدهند. به هر حال توان نامی اکثر این المنت ها در حدود ۱۰۰۰ وات است.

ط) عایق نسوز (وارنیش – ماکورانی)

در بحث های گذشته (۱-۷) اشاره شد که عایق هادی ها از P.V.C (پلی کلریدونیل) بوده و حرارت مجاز عایق هادیC° ۷۰ بوده و با تخریب عایق هادی ها، احتمال اتصال کوتاه و یا اتصال بدنه در دستگاه افزایش می یابد. اگر چه قسمت اعظم حرارت تولید شده توسط صفحه انعکاس حرارت، از بخاری دور می شود اما همچنان گرمای زیاد از صفحه به هادی های پشت آن انعکاس خواهد یافت. از این رو کاربرد وارنیش (عایق نسوز) در بخاری برقی و بدون استثناء تمامی وسایل برقی حرارتی، الزامی است. وارنیش از الیاف مخصوص مانند ابریشم نسوز تهیه و در قطرهای مختلف تولید و به بازار ارائه می شود. نرم های رایج عبارتند از ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و … توصیه می شود در تهیه وارنیش به مرغوبیت آن توجه نمایید زیرا کیفیت عایق نسوز در ایمنی دستگاه و عمر مفید سیم بندی بسیار مؤثر است.

ی ) صفحه منعکس کننده حرارت

این صفحه در هدایت گرمای تولید شده توسط المنت ها نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. به واسطه ی مجاورت صفحه با المنت ها، اجباراً باید از فلز ساخته شود و بعضی از تولید کنندگان به منظور زیباسازی محصول خود، آن را از فلز استیل می سازند.

(برای آموزش عملی در کارگاه های آموزشی می توانید به بخش آموزش تعمیرات لوازم خانگی مراجعه فرمایید )

۴ – ۲ مدار الکتریکی بخاری های برقی

بخاری های موجود در بازار دارای سیم بندی متفاوتی هستند اما در این بخش منظور، ارائه نقشه هایی است که کاربرد بیشتری دارند.

۴ – ۲ – الف) بخاری برقی با پروانه فن

در این مدل از بخاری های برقی، فن متصل به موتور یونیورسال و یا موتور با قطب چاکدار باد لازم جهت هدایت گرمای تولید شده توسط المنت ها را ایجاد می کند.
کلید ۱ کنترل کننده اصلی دستگاه است و با بسته شدن آن موتور یونیورسال و المنت ,R_1 شروع به کار می کند. به این ترتیب باد تولید شده توسط چرخش پروانه فن که به محور موتور متصل است گرمای المنت را به خارج از بخاری هدایت نموده با بسته شدن کلید ۲ گرمای المنت R_2 به حرارت قبلی اضافه می شود و نیاز مصرف کننده به گرمای بیشتر تأمین می گردد.
اگر مصرف کننده بدون فشار دکمه ۱، دکمه ۲ را به حالت بسته در آورد، از دستگاه عکس العملی دیده نمی شود زیرا این کلید، المنت R_2 را برقدار نموده و چون باد توسط موتور تولید نشده، احتمال آسیب دیدن قطعات دستگاه بسیار زیاد است).
از این رو طراح، روشن شدن المنت R_2 را مشروط به روشن شدن المنت R_1 و موتور در نظر گرفته است (شکل ۴-۵).

مدار الکتریکی بخاری برقی با موتور و پروانه فن
شکل ۴- ۵: مدار الکتریکی بخاری برقی با موتور و پروانه فن

۴-۲- ب) مدار الکتریکی بخاری برقی با سه المنت و دو کلید

در این بخاری برقی از گرمای سه المنت استفاده شده است و این مصرف کننده ها توسط دو کلید ساده (بدون لامپ) کنترل می شوند.
دو مصرف کننده (موازی) با یک کلید و مصرف کننده سوم توسط کلید دوم با مجموعه مذکور به حالت موازی درخواهد آمد. امروزه بخاری مذکور کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بخاری های جدید با ۳ المنت و ۳ کلید لامپ دار تولید و به بازار ارائه می شوند.

 

مدار الکتریکی بخاری برقی با دو کلید ساده
شکل ۴- ۶: مدار الکتریکی بخاری برقی با دو کلید ساده

 

۴-۲- ج) مدار الکتریکی بخاری برقی با ۳ المنت و ۳ کلید لامپ دار (بخاری برقی آراسته)

کلید لامپدار در مبحث (ه) مورد اشاره قرار گرفت. این کلیدها دارای سه کنتاکت هستند که کنتاکت اول فاز ورودی به کلید، کنتاکت دوم فاز خروجی از کلید به طرف مصرف کننده (که علاوه بر آن از داخل کلید، به یکی از پایه های لامپ متصل است) و کنتاکت سوم، محل اتصال نول به پایه دوم لامپ داخل کلید می باشد.
از آن جا که لامپ ۶ الى ۹ ولت انتخاب می شود، در داخل کلید یک مقاومت رنگی در حدود KΩ ۱۵۰ با آن سری بسته شده تا ولتاژکاری لامپ در حدود مورد نیازش باشد و در اتصال به برق ۲۲۰ ولت شهر آسیب نبیند.
در بخاری مذکور هر یک از مصرف کننده ها (المنت ها) توسط یک کلید لامپدار کنترل می شود و از آن جا که هر کلید دارای سه کنتاکت است. سیم بندی ۹ کنتاکت مذکور، در پشت کليدها، حالت پیچیده و دشواری را ایجاد می کند.
کارخانجات سازنده، کلیدهای سه عددی لامپدار (عموما سه کلید به یکدیگر چسبیده اند و با بدنه یکپارچه تولید می شوند) را توسط دو ریل فلزی به یکدیگر ارتباط می دهند. یک ریل مانند شکل۴ – ۷ پایه های فاز هر سه کلید و ریل دوم هر سه نول کلیدها را به یکدیگر مرتبط می کند.
مدار در مجموع یک مدار موازی است (بدون توجه به ارتباط سری لامپ و مقاومت رنگی در داخل کلیدها).
ترمینال مورد استفاده در این بخاری و اصولاً تمامی بخاری های برقی، از نوع چینی است زیرا حرارت در پشت صفحه منعکس کننده، استفاده از ترمینال های دیگر را عملاً ناممکن می سازد.

 

مدار الکتریکی بخاری برقی آراسته
شکل ۴-۷: مدار الکتریکی بخاری برقی آراسته

۴ – ۳ نکات مهم در استفاده از بخاری برقی

۱- دستگاه را به مدت طولانی روشن نگذارید.
۲- از شستن بدنه دستگاه با پارچه کاملا خیس و مرطوب و یا قرار دادن دستگاه در داخل آب شديداً پرهیز کنید. ۳- به محض رؤيت اولین اتصال بدنه، دستگاه را از برق خارج نموده و عیب را جستجو و رفع نمایید. از ادامه کار دستگاه در شرایطی که اتصال بدنه دارد، خودداری کنید.
۴- در صورت زخمی بودن کابل دستگاه، آن را تعویض نمایید.
۵- هرگز دوشاخه بخاری برقی را به سه راهه برق و یا محل انشعاب مشابهی متصل نسازید زیرا از مسیری که بخاری برقی تغذیه می شود، نمی توان جهت برق رسانی به وسایل دیگر استفاده نمود.
۶- قبل از اتصال دوشاخه بخاری برقی به پریز، مطمئن شوید سیم استفاده شده در آن مسیر، برای عبور حداقل A 15مناسب باشد.
۷- در صورت رؤیت خروج دود از پشت بخاری و یا به مشام رسیدن بوی سوختن لاستیک، دستگاه را از برق خارج نموده و به بررسی صحت سیم بندی و وارنیش ها بپردازید.
۸- در مدار بخاری برقی، بهتر است هر المنت از یک کلید مستقل تغذیه شود و ارتباط دو یا چند المنت به یک کلید به هیچ وجه اصولی نیست و اگر مدار بخاری برقی شما از قبل به این صورت بوده می توانید به سادگی، با تعویض کلید و انتخاب کلیدهای لامپدار، مدار جدید و مطمئن تری ایجاد نمایید.

۴ – ۴ عیب یابی در بخاری برقی

عيب ۱: بخاری برقی روشن نمی شود.
در تمامی وسایل برقی به هنگام مواجه شدن با این عیب می بایست عیب یابی را از ابتدایی ترین نقطه که در واقع منبع تامین انرژی الکتریکی دستگاه است آغاز نمایید.

علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: اکثر مردم و حتی بعضی از تعمیر کاران جهت رؤیت برق پریز از فازمتر استفاده می کنند درحالی که ممکن است مشکل پریز در نول آن باشد. از این رو پیشنهاد می شود جهت بررسی ولتاژ پریز حتما از ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر استفاده نمایید. اگر مشکل از پریز است سریع به رفع آن بپردازید تا بخاری برقی شروع به کار نماید.

علت ۲: مشکل از دو شاخه و یا سیم رابط است.
رفع عیب: دو شاخه و سیم رابط در اکثر بخاری های برقی با یکدیگر همراه هستند به عبارت دیگر دوشاخه از نوع پرسی است. برای آن که دو شاخه و سیم رابط را به ساده ترین شکل ممکن تست نمایید بهتر است ورودی برق دستگاه را از ترمینال جدا و سپس دو سیم را به یکدیگر وصل کنید.
پس از آن آومتر را روی رنج R * 1 قرار داده و رابط های آن را به دوشاخه متصل نمایید. در صورت سالم بودن دو شاخه و سیم رابط، از آن جا که یک مدار بسته به وجود آمده، باید عقربه منحرف شده و تقریباً عدد صفر را نشان دهد. اگر عقربه منحرف نشده و بر روی بی نهایت بایستد، مسیر باز است.
به عبارت دیگر دو شاخه و یا سیم رابط معیوب است. بالاجبار باید سیم و دوشاخه پرسی جدید تهیه و جایگزین نمایید. در صورت دسترسی به دو شاخه آمپر بالا می توانید دوشاخه پرسی را جدا نموده و خود کابل را بدون دوشاخه تست کنید.
اگر کابل سالم است، دوشاخه جدید را به آن ببندید تا مشکل بخاری برقی برطرف گردد.

علت ۳: فاز یا نول از ترمینال جدا شده و یا در قسمتی از مدار قطع شده اند.
رفع عیب: ابتدا شبکه محافظ را از بخاری جدا کنید و سپس صفحه منعکس کننده حرارت را به همراه المنت، به آرامی از بدنه خارج نمایید.
در صورت جدا و یا قطع شدن سیمی از محل خود، آن را مجددا به جای خود بازگردانید تا بخاری روشن شود و همانند گذشته به تولید گرما بپردازد.

علت ۴: کلید خراب است.
رفع عیب: این عیب به سادگی قابل تشخیص است زیرا ممکن است آسیب دیدگی کلید بسیار زیاد باشد که در این حالت، وضعیت خود کلید نشانگر این عیب خواهد بود. در غیر این صورت باید از آومتر (R * 1) استفاده کرد. رابط های آومتر را به پایه های کلید متصل نموده و با قطع و وصل کلید، عملکرد عقربه را بررسی نمایید.
در حالت قطع کلید عقربه بر روی بی نهایت و با وصل کلید عقربه باید بر روی صفر بایستد در غیر این صورت کلید خراب است و باید آن را تعویض نمایید.

علت ۵: المنت ها قطع شده اند.
رفع عیب: اولاً این عیب در بخاری هایی بررسی می گردد که کلید از نوع لامپدار نیست زیرا در مواردی که لامپ های کلید روشن می شود، دیگر عیب در گروه عیب ۱ (بخاری روشن نمیشود) قرار نمی گیرد.
دوماً هر سه المنت زمانی ممکن است به صورت یکجا خراب شوند که بر روی المنت هامقدار زیادی مایع مانند چای و … ریخته باشد، یا این که به بخاری ضربه شدیدی وارد آید، به عنوان مثال بخاری از محلی سقوط کند. به هر حال اگر توسط ولتمتر در دو پایه هر یک از المنت ها، ولتاژ ۲۲۰ ولت دیده می شود و علیرغم داشتن ولتاژ، المنت ها گرما تولید نمی کنند، باید آنها را تعویض نمود.
نقاط پاره شده در المنت را هرگز به یکدیگر گره نمی زنند زیرا در همان نقطه مقاومت افزایش یافته و موجب تجمع حرارت زیاد خواهد شد. حرارت بیش از حد سبب قطع مجدد نقطه اتصال خواهد شد.

////////////////////

عیب ۲: المنت ها روشن می شوند اما لامپ های کلید خاموش است.
علت: نول لامپ ها قطع شده
رفع عیب: در این مورد نمی توان گفت هر سه لامپ در یک زمان سوخته اند. بروز چنین حالتی تقریباً محال است مگر آن که کلید شدیداً آسیب دیده باشد. نحوه بیان عیب، از خرابی کلیدها سخن نمی گوید زیرا در عیب روشن و خاموش شدن المنت ها مشخصاً بیان شده، بنابراین تنها علت ممکن همان قطع نول کلید است که باید سریع این مشکل را برطرف سازید.

/////////////////////////////

عیب ۳: از بخاری بوی سوخت لاستیک به مشام می رسد.
علت ۱: وارنیش ها تازه تعویض شده اند.
رفع عیب: اگر بخاری جدیداً سیم بندی شده و وارنیش ها تازه هستند، نگران مسئله خاصی نباشید.
وارنیش های جدید، برای مدت کوتاهی، در برابر حرارت این وضعیت را خواهند داشت و پس از آن دیگر در این حالت قرار نمی گیرند و از خود پایداری بیشتری نشان می دهند.
لازم است ذکر شود، یک تعمیر کار مجرب، پس از سیم بندی وسایلی چون سماور و بخاری برقی، آن را سریع تحویل مصرف کننده نمی دهد و قبل از این عمل، از دستگاه برای مدت حداقل یک ساعت استفاده می کند تا وارنیش ها و سایر اجزا مانند مقوای نسوز (در مبحث سماور اشاره شده) از ناپایداری اولیه خارج شده و به اصطلاح تعمیر کاران آب بندی شوند.
علت ۲: عایق هادی ها در حال سوختن است.
رفع عیب: اگر دستگاه مدت زیادی سرویس نشده، مطمئن باشید که وارنیش ها، بر اثر حرارت به تدریج از بین رفته اند و عایق هادی ها که دیگر محافظی ندارند، در حال سوختن هستند.
جهت رفع عیب باید ابتدا هادی ها را تعویض کنید و سپس قبل از سیم بندی مدار آنها را از درون عایق های مناسب عبور دهید.

/////////////////////////////////

عیب ۴: لامپ های کلید روشن می شود اما المنت ها خاموش هستند.
رفع عیب: به علت ۵ از عیب ۱ مراجعه نمایید.

/////////////////////////////////////

عیب ۵: بخاری اتصال بدنه دارد.
علت ۱: سیم ها به بدنه چسبیده اند.
رفع عیب: بدون شک، مدتی قبل از بروز این عیب، بوی سوخت شدیدی از دستگاه به مشام می رسد. در آن مقطع وارنیش و عایق ها در حال سوختن بوده اند و در حالت فعلی، اتصال بدنه از تماس هادی های لخت شده با بدنه به وجود آمده، لازم است سیم بندی و وارنیش های دستگاه تعویض شود تا عيب فوق برطرف گردد.
علت ۲: مشکل از عایق های چینی نر و ماده است.
رفع عیب: قبلا ذکر شد که توسط این عایق ها، پیچ هایی که جهت اتصال المنت ها به صفحه منعکس کننده حرارت به کار رفته اند، از بدنه صفحه عایق شده اند.
بنابراین اگر در اثر حرارت بیش از حد و ضربات سخت، پایه های چینی خرد شده و بشکنند، پیچ ها با بدنه فلزی صفحه تماس یافته و اتصال بدنه، حتی در مواردی اتصال کوتاه رخ می دهد. اگر مشکل اتصال بدنه از علت ۱ نیست، باید قبل از هر عمل دیگری، توسط لامپ سری همهی پایه ها از بدنه تست اتصال بدنه شوند.
البته لازم است ذکر گردد که این تست زمانی راحت انجام خواهد شد که ابتدا، هادی ها را از المنت ها باز کنید و سپس به تست پایه ها و صفحه بپردازید. هر پایه ای که لامپ بر روی آن روشن شد، دارای اتصال بدنه است که با پایه نر و یا پایه مادگی و یا هر دو پایه چینی، نیاز به تعویض دارند. در شکل ۳- ۱۰ مدار الکتریکی لامپ سری نشان داده شده است.|

درباره : برق

سماور برقی یکی دیگر از لوازم خانگی است که در اکثر منازل، ادارات و سازمان ها و رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از انرژی الکتریکی، آب را جهت تهیه چای، به دمای مناسب می رساند.این آموزش یکی از سری آموزش های تعمیرات لوازم خانگی است.

۷-۱ اجزاء تشکیل دهنده سماور برقی

۱٫ بدنه
۲٫ پایه سماور
۳٫ المنت
۴٫ ترموستات بی متالی
۵٫ لامپ خبر
۶٫ سیم های رابط
۷٫ وارنیش یا عایق نسوز
۸٫ فیوز
۹٫ مقوا و نخ نسوز
۱۰٫ ترمینال چینی
به اختصار هر یک از موارد فوق، شرح داده می شود:

١- بدنه سماور برقی

بدنه سماور برقی را عموما از ورق های استیل می سازند تا او از زیبایی ظاهری برخوردار شود و دوما در برابر دمای آب مقاومت لازم را از خود نشان دهد.
بر روی بدنه سماور و در قسمت بالای آن خطی ایجاد می کنند که در واقع بیانگر سقف آب ریخته شده است. اگر بیش از خط مذکور آب به داخل سماور ریخته شود، به هنگام رسیدن دما به نقطه جوش، سرریز نموده و موجب جرم زدگی بدنه می شود. البته سرریز شدن آب می تواند مسائل دیگری را نیز ایجاد نماید.

٢- پایه سماور

پایه سماور قسمتی از دستگاه است که بدنه بر روی آن قرار می گیرد. در عموم سماورهای برقی، قطعاتی مانند ترموستات، لامپ خبر، فیوز (در بعضی از سماورها) و سیم بندی مدار در پایه، جای دارند.
اگر در سماور از المنت معمولی با عایق های چینی استفاده شده باشد، لازم است بین بدنه و پایه از مقوا و نخ نسوز استفاده شود تا حرارت المنت به قسمت پایه نفوذ نکند و سبب سوختن سیم ها و در نتیجه اتصال بدنه یا اتصال کوتاه نگردد.

٣- المنت

در مبحث ۱-۲-۳-ب به مقاومت های سیمی اشاره شد. جنس این مقاومت ها، کرم الومینیوم و یا کرم نیکل است که به محض عبور جریان الکتریکی از آن ها، حرارت تولید می شود. به واسطه ی این خصلت، مقاومت های سیمی در ساخت و تولید انواع وسایل حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند. المنت به دو شکل در سماورهای برقی به کار رفته که عبارتند از:

الف) المنت معمولی (هوایی – خشک)

از آنجا که شکل ظاهری این المنت ها بسیار شبیه فنر است، به المنت های فنری معروفند. این المنت ها پس از قرار گرفتن در مهره های نر و ماده چینی، در قسمتی از بدنه سماور (تنوره) جای داده شده و برای آن که حرارت به قسمت زیرین بدنه (پایه سماور) نفوذ نکند، بین بدنه و پایه از مقوا و عایق نسوز استفاده می کنند.
المنت حرارت خود را به تنوره منتقل می کند و از آن جا که تنوره در داخل آب قرار دارد، موجب افزایش دمای آب می شود.
به هنگام جاگذاری و یا عبور المنت از درون مهره ها، لازم است ابتدا فنر به صورت یکدست قدری کشیده شده تا حلقه های المنت از یکدیگر فاصله گیرند و عبور جریان از تمامی حلقه ها، حرارت تولید شده را افزایش دهد. سپس المنت تحت کشش قرار گرفته را از درون مهره ها عبور داده و در تنوره سماور جاگذاری نمایید. فراموش نشود که حتی اگر بین مهره های عایق فاصله بسیار ناچیزی وجود داشته باشد موجب اتصال بدنه دستگاه خواهد شد. المنت های فنری در توان نامی ۱۰۰۰ وات تولید و به بازار عرضه می شوند.

ب) المنت آبی

ساختمان این المنت در واقع همان سیم کرم آلومینیوم و یا کرم نیکل است که توسط پودر چینی احاطه شده و جهت ممانعت از نفوذ آب و اکسید شدن المنت، آن را درون یک روکش فولادی جای می دهند. به این ترتیب با عبور جریان از سيم المنت، حرارت تولید شده به محافظ فلزی و سپس به آب منتقل می شود.
به یاد داشته باشید که به هنگام استفاده از المنت آبی، آزمایش اتصال بدنه با چراغ سری (شکل ۳- ۱۰) الزامی است زیرا بعضی از المنت های آبی تولید شده، کیفیت لازم را نداشته و از همان ابتدا، اتصال بدنه دارند. بدیهی است که این المنت ها، به هیچ وجه قابل استفاده نیستند. تفاوت عمده المنت های آبی و معمولی در این است که المنت های معمولی را با توان محدودی می سازند، زیرا مهار حرارت تولید شده و انتقال آن به تنوره کار ساده ای نیست اما از آن جا که المنت های آبی، حرارت خود را مستقیما به آب منتقل می کنند و اصولا درون آب قرار دارند، می توانند با توان بالاتری تولید شوند.
در نتیجه المنت های آبی و یا به عبارتی سماورهایی که دارای المنت آبی هستند، آب را سریعتر به نقطه جوش می رسانند (شکل ۷-۲).
مقاومت المنت های آبی از معمولی به مراتب کمتر است و عبور جریان بیشتر، توان را افزایش میدهد زیرا در فرمول توان، مجذور جریان اثرگذار است.

نحوه تعمیرات سماور برقی

شكل ۷-۲: المنت آبی

 

۴- ترموستات بی متالی

در وسایل برقی حرارتی، کنترل دما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو در وسایل مذکور به کارگیری کلیدهای دو حالته ساده عملی نیست بلکه باید از کلیدهای کنترل اتومات حرارت استفاده شود. این کلیدها اختصاراً ترموستات نامیده میشود.
ترموستات دارای انواع مختلفی است ولی در سماور برقی به طور عموم، نوع بی متالی آن مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ۳-۷).
قطعات و اجزاء اصلی تشکیل دهنده ترموستات بی متالی عبارتند از:
ولوم
اهرم چینی
صفحه حساس
پلاتین های قطع و وصل
محل های اتصال سیم
عایق های چینی

ترموستات بی متالی

این نوع ترموستات از دو صفحه فلزی با ضرایب انبساط حرارتی غیر یکسان تشکیل شده است. با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، کنتاکت ها (پلاتین های قطع و وصل به یکدیگر تماس یافته و فاز ورودی به کلید حرارتی، از آن خارج و به المنت و لامپ خبر می رسد. حرارت المنت ضمن آن که دمای آب را افزایش می دهد، موجب انبساط یکی از تیغه های ترموستات می شود (تیغه ای که نسبت به گرما از حساسیت بیشتری برخوردار است) انبساط این تیغه موجب می شود که ارتباط دو کنتاکت از یکدیگر قطع شود و المنت خاموش گردد.
توقف کار المنت، موجب کاهش دما در سماور و بالاخص پایه آن می شود. بر اثر کاهش دما، تیغه حساس ترموستات پس از مدتی انقباض یافته و کشش یک فنر آن را به حالت وصل در می آورد و این روند به طور مداوم تکرار خواهد شد.
توسط ولوم می توان فشار لازم را بر تیغه حساس اعمال نمود. از این رو جهت قطع ترموستات باید حرارت تا بدان حد تولید شود که انبساط صفحه حساس بر فشار ولوم غلبه نماید.
به این ترتیب می توان توسط ولوم حرارت مورد نظر را تنظیم نمود.

۵- لامپ خبر

به منظور نشان دادن زمان کار المنت اکثر تولید کنندگان سماورهای برقی از لامپ خبر استفاده می کنند. ولتاژ مورد نیاز این لامپ ۲۲۰ ولت بوده و همواره با المنت به حالت موازی قرار می گیرد (شكل ۷-۴). اگر لامپ و المنت اشتباهاً سری بسته شوند، مقاومت رنگی داخلی لامپ قسمت اعظم ولتاژ را به خود اختصاص داده و المنت حرارت بسیار ضعیفی را تولید می کند که به هیچ وجه قادر به افزایش دمای آب نخواهد بود.

لامپ خبر سماور
شكل ۷- ۴: لامپ خبر سماور

 

۶- سیم های رابط

حداقل مقطع سیم (هادی) در سماورهای برقی ۵/۱میلی متر مربع است و کاربرد سیمی با مقطع کمتر از آن به هیچ وجه اصولی و درست نیست.

۷- وارنیش یا عایق نسوز

دمای زیاد پایه سماور، بسیار سریع موجب سوختن عایق هادی ها شده و خطر اتصال بدنه یا اتصال کوتاه (برخورد فاز و نول) را به وجود می آورد.
به منظور حفاظت از عایق هادی ها در برابر ازدیاد دما، استفاده از وارنیش در وسایل حرارتی مانند سماور – آبگرمکن – سماور برقی و توستر – قهوه جوش و … الزامی است.
جنس وارنیش از الياف نسوز است که در برابر ازدیاد دما از مقاومت خوبی برخوردارند البته در تهیه وارنیش به مرغوبیت آن توجه نمایید زیرا در صحت عملکرد دستگاه بسیار با اهمیت است. وارنیش را در قطر های مختلف تولید و به بازار عرضه می کنند.

۸- فیوز

استفاده از فیوز در سماور برقی، به منظور حفاظت از دستگاه در برابر خطر اتصال کوتاه است. فیوز را معمولا از نوع شیشه ای و متناسب با جریان نامی دستگاه انتخاب می کنند. لازم است ذکر شود که کاربرد فیوز در این وسیله برقی، چندان رایج نیست.

۹- مقوا و نخ نسوز

همان طور که قبلا نیز اشاره شد، المنت معمولی درون تنوره قرار داده میشود و از آن جا که لازم است، مسیر نفوذ حرارت تنوره به پایه سماور مسدود و یا تا حدود زیادی محدود شود، کاربرد مقوا و نخ نسوز الزامی به نظر می آید.
همواره در انتخاب مقوا و نخ نسوز نهایت دقت را به کار برید زیرا کیفیت جنس این دو قطعه در سماور از همیّت فوق العاده ای برخوردار است. در صورت عدم مرغوبیت مقوا و نخ، با ازدیاد حرارت، عایق های حرارتی شدید آسیب دیده و حرارت المنت به طرف پایه سماور راه می یابد و با سوزاندن وارنیش و عایق هادی ها، زمینه را برای بروز اتصال کوتاه و یا اتصال بدنه هموار می سازد. هرگاه در سماوری مقوا و نخ نسوز را به کار بردید، قبل از ارائه دستگاه به مصرف کننده باید چند بار از آن جهت جوشاندن آب، شخصاً استفاده نمایید.
علیرغم همه تلاش شما در انتخاب جنس این عایق های حرارتی، باید به یاد داشته باشید که با رسیدن حرارت به آنها، قدری میسوزند و سپس از خود مقاومت نشان می دهند و در نتیجه، شروع کار سماور با عایق های حرارتی تازه، همواره با بوی سوخت همراه است که این مورد نباید در نزد مصرف کننده رخ دهد زیرا موجب اضطراب او خواهد شد.

۱۰- ترمینال چینی

استفاده از ترمینال، اتصالات مطمئن و عایق از بدنه فلزی وسایل را ایجاد می کند و کاربرد ترمینال چینی، علاوه بر دو حسن ذکر شده، مقاومت حرارتی اتصالات را نیز افزایش خواهد داد (شکل۴ – ۱ در مبحث بخاری برقی).

۷ – ۲ نکات ایمنی در استفاده از سماور برقی

١- دقت نمایید که جایگاه سماور، متزلزل نباشد زیرا سقوط سماور به همراه آب داغ می تواند مصائب فراوانی را به وجود آورد.
۲- در صورت مشاهده محل زخمی شدن کابل سماور، بلافاصله آن را تعویض کنید.
۳- تا آن جا که میسر است، جهت حفاظت از اتصال بدنه، سماور را به سیم ارت مطمئنی وصل نمایید.
۴- از سماور در یک زمان طولانی و به صورت یکسره استفاده نکنید.
۵- به هنگام پر نمودن آب سماور، متوجه خط مخصوص سقف ریزش آب باشید در غیر این صورت با رسیدن دما به نقطه جوش، آب سرریز خواهد کرد.
۶- به محض مشاهده هرگونه اتصال بدنه در سماور، دستگاه را از برق جدا نموده، به بررسی و رفع عیب آن بپردازید. ۷- جهت جلوگیری از بروز هرگونه آتش سوزی و غیره از قرار دادن سماور بر روی پارچه های حساس به گرما و یا فرش و موکت و … خودداری نمایید زیرا حرارت صفحه زیرین سماور در مواردی، بسیار زیاد است.
۸- همواره صحت عملکرد ترموستات را مورد آزمایش قرار دهید.
۷ – ۳ مدار الکتریکی سماور برقی
مدار سماور در مقایسه با مدار برخی دیگر از وسایل برقی منزل بسیار ساده است. همان طور که در شکل ۷-۵ دیده می شود با حرکت ولوم، کنتاکت های ترموستات وصل شده و المنت شروع به کار می کند. لامپ خبر نیز که در حالت موازی با المنت قرار دارد، روشن می شود تا بیانگر افزایش تدریجی دمای آب و یا به عبارتی نشان دهنده وضعیت کار المنت باشد.
با افزایش دمای آب، تیغه حساس نیز گرمای محیط را درک نموده و تدریجا انبساط می یابد و پس از غلبه بر نیروی عمودی اهرم چینی (که با تنظیم ولوم ترموستات ایجاد شده) موجب قطع برق المنت و خاموشی لامپ می شود.
بدیهی است که با خاموشی المنت، دمای محیط پایه سماور کاهش یافته و تیغه حساس پس از مدتی به وضعیت اولیه خود باز می گردد و دوباره …

الکتریکی سماور برقی
شكل ۷-۵

۷ – ۴ عیب یابی در سماور برقی
عيب ۱: سماور روشن نمی شود.
علت ۱: پریز برق ندارد.
رفع عیب: بهترین روش جهت اطمینان از صحت ولتاژ پریز، استفاده از ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر است. اگر در پریز ولتاژ وجود ندارد، علت را بررسی و رفع نمایید.
علت ۲: دوشاخه و یا سیم رابط معیوب شده اند.
رفع عیب: جهت پی بردن به سالم بودن دوشاخه و یا کابل رابط، دستگاه را به برق متصل نموده و با رعایت ایمنی توسط ولتمتر و یا قسمت ولتاژ آومتر، ولتاژ را در ترمینال سماور اندازه گیری نمایید. اگر عقربه منحرف نشود و عدد ۲۲۰ ولت را نشان ندهد، دوشاخه و یا کابل معیوب است.
اگر دو شاخه از نوع غیر پرسی است، پیچ آن را باز کنید و به بررسی اتصالات درون دوشاخه بپردازید و اگر از نوع پرسی است و در بدنه کابل هیچ علامتی از زخم و یا لهیدگی دیده نمی شود، بدون شک عیب از دوشاخه است. بنابراین آن را با یک دوشاخه مناسب تعویض نمایید و اگر همچنان ولتاژ به دستگاه نرسید باید کابل را نیز تعویض کنید.

علت ۳: ترموستات خراب است.
رفع عیب: جهت تست ترموستات، آومتر را بر روی رنج ۱*R قرار داده و رابط های آن را به پایه های ترموستات وصل کنید (بهتر است حداقل یکی از سیم های متصله به ترموستات از آن جدا شود). در حالت وصل ترموستات، عقربه منحرف شده و تقریبا صفر را نشان میدهد.
در حالت قطع پلاتین ها از یکدیگر، عقربه بر روی بی نهایت (؟) خواهد ایستاد. در غیر این صورت ترموستات معیوب است. از آن جا که سماور روشن نمی شود، یکی از عیوب مربوط به ترموستات، کثیفی بیش از کنتاکت هاست که با یک سمباده نرم می توان سطح آنها را سفید و براق نمود و بدین وسیله زمینه را جهت عبور برق فراهم ساخت. البته در مواردی لازم است که ترموستات تعویض شود.
علت ۴: سیم بندی سماور دچار مشکل شده است.
رفع عیب: در مواردی، عیب از قطعات الکتریکی دستگاه نیست بلکه یکی از سیم های مدار مانند فاز یا نول اصلی از محل اتصال خود خارج شده است و با اتصال مجدد آن سیم، عملکرد سماور به حالت عادی باز می گردد.
جهت تشخیص عیب و سیم قطع شده آب سماور را خالی نموده و به آرامی سماور را وارو نمایید پس از باز کردن درپوش تحتانی سماور به جستجوی سیم قطع شده بپردازید.
علت ۵: سیم های داخل سماور کاملا سوخته اند.
رفع عیب: فرسودگی عایق های حرارتی دستگاه (مقوا و نخ نسوز) موجب نفوذ حرارت بیش از حد به قسمت زیرین سماور (پایه) می شود و این حرارت موجب سوختن وارنیش، عایق و هادی ها خواهد شد.
البته لازم است ذکر شود که مدتی قبل از بروز حالت فوق، به طور قطع دستگاه اتصال بدنه داشته و عدم بررسی عیب مذکور، سبب گسترش عیب در سماور شده است. باید ابتدا عایق های حرارتی و سپس همه سیم بندی و وارنیش ها را تعویض نمایید.
عیب ۲: به محض اتصال دوشاخه به پریز برق، سماور روشن می شود، در حالی که ترموستات در وضعیت خاموش قرار گرفته.
علت: تنظیم نبودن ترموستات
رفع عیب: جهت برطرف نمودن عيب فوق با یکی از دو وضعیت زیر مواجه خواهیم بود. ممکن است که ترموستات از نوعی باشد که در مرکز محور آن، یک پیچ تنظیم تعبیه شده باشد. تنظیم ترموستات در این نوع بسیار ساده است و کافی است ولوم را در حالت خاموش مستقر نموده و سپس با یک پیچ گوشتی ساعتی، پیچ درون محور را کمی در جهت خلاف عقربه های ساعت به چرخش در آورید. پس از حرکت پیچ صدای باز شدن کنتاکت ها از یکدیگر به گوش خواهد رسید. ترموستات معیوب به سادگی تنظیم شده است. اما اگر ترموستات فاقد پیچ درون محور باشد، عمل تنظیم قدری مشکل خواهد شد زیرا باید ابتدا خار را از محور جدا نموده و محور را بدون خار در وضعیت خاموش قرار داد.
به محض جدا شدن کنتاکت ها از یکدیگر، حرکت محور را متوقف و خار را به آرامی و بدون آن که محور از حالت تنظیم شده خارج شود، در موقعیت جدید قرار دهید.
بعد از این، در لحظه اتصال اولیه دستگاه به برق، بدون حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت، سماور روشن نمی شود.
عيب ۳: پس از تعویض المنت سوخته سماور، المنت جدید نیز پس از مدت کوتاهی می سوزد.
علت: تنوره سماور سوراخ شده و آب نشت می کند.
رفع عیب: بعضی از تعمیر کاران در مواردی مشابه عیب ۳ جهت ترمیم محل سوراخ شده از چسب دوقلو استفاده می کنند ولیکن بهترین روش جهت رفع عیب مراجعه به دواتگری و قلع کاری محل سوراخ شده توسط چراغ مخصوص و قلع شمشی است.
عیب ۴: از کف سماور آب چکه می کند.
علت: واشرهای آب بندی المنت سوخته است.
رفع عیب: از آن جا که المنت آبی توسط واشرهای لاستیکی آب بندی می شود، روشن کردن دستگاه بدون آب می تواند عیب مذکور را به وجود آورد.
بدیهی است ادامه نشت آب از دیگ، موجب اتصال بدنه و حتی اتصال کوتاه در سماور می شود. ابتدا المنت آبی را از دیگ جدا کنید و پس از تعویض واشرهای آب بندی، آن را مجدداً به جای خود بازگردانید.
عیب ۵: سماور به طور کامل عمل نموده اما لامپ به هیچ وجه روشن نمی شود.
علت ۱: سیم های لامپ قطع شده است.
رفع عیب: سماور را از برق جدا کنید و سپس به بررسی صحت اتصالات لامپ بپردازید. در صورت مشاهده جدا شدن و یا قطع شدن سیمی از محل خود، مورد را ترمیم نمایید تا عيب رفع شود.
علت ۲: لامپ سوخته است.
رفع عیب: اگر سیم ها قطع نشده است بدون شک، لامپ سوخته ولی جهت حصول اطمینان کامل، لامپ را از سماور جدا و به طور مستقل به برق ۲۲۰ ولت متصل سازید. لامپ سوخته را فورا تعویض نمایید.
عیب ۶: قبل از رسیدن دمای آب به نقطه جوش، ترموستات عمل نموده و سماورخاموش می شود.
علت ۱: ترموستات تنظیم نیست.
رفع عیب: سماور را با حرکت ترموستات در جهت عکس عقربه های ساعت، در موقعیت خاموش قرار دهید. سپس ترموستات را در جهت عقربه های ساعت به حرکت درآورید تا سماور روشن شود. به یاد داشته باشید که ترموستات می بایست با یک حرکت جزیی روشن شود. این حرکت جزیی تقریبأ دو میلیمتر است (شکل ۷- ۶).

موقعیت خاموش ترموستات - موقعیت روشن ترموستات

شكل ۷-۶ – الف: موقعیت خاموش ترموستات شكل ۷-۶- ب: موقعیت روشن ترموستات

در غیر این صورت لازم است واشر خاردار را از محور جدا نموده و آن را به گونه ای در محل جدید مستقر نمایید که در موقعیتی مانند شکل ۷-۶ (ب) کنتاکت ها به حالت وصل در آیند.
به طور خلاصه می توان گفت: سماوری که در تمام مدت کارکرد خود، قادر به جوشاندن آب نیست در واقع دير روشن شده (با حرکت جزیی ترموستات روشن نشده). از این رو با اجرای توضیحات داده شده، شما در واقع زمان تأخیر روشن شدن سماور را کاهش داده اید.
علت ۲: عایق های حرارتی سماور (مقوا و نخ نسوز) آسیب دیده و یا از بین رفته اند.
رفع عیب: در بخش تشریح اجزاء سماور به نقش مهم این دو قطعه اشاره شده. در صورت از بین رفتن مقوا و نخ نسوز، نفوذ حرارت بیش از حد به سمت ترموستات، عملکرد آن را با مشکل مواجه می سازد.
به عبارت دیگر، حرارت اضافی موجب تحریک سریع صفحه حساس شده و ترموستات به حالت باز در می آید. از این رو لازم است در اسرع وقت نسبت به تعویض این قطعات اقدام لازم را انجام دهید.
علت ۳: صفحه (تیغه) حساس ترموستات معیوب است.
رفع عیب: بعضاً دیده شده که ترموستات تنظیم است و عایق های حرارتی نیز آسیب ندیده اند اما ترموستات بسیار سریع و زود نسبت به افزایش دما، واکنش نشان داده و موجب قطع مدار و خاموشی المنت می شود. در چنین مواردی لازم است ترموستات سماور را تعویض نمایید.
عيب ۷: با حرکت ولوم ترموستات، لامپ خبر روشن می شود اما آب به هیچ وجه گرم نمی شود.
علت ۱ : به المنت برق نمی رسد.
رفع عیب: کفی سماور را باز کنید و در جستجوی سیم قطع شده باشید. در صورت مشاهده این عیب، سریع نسبت به اتصال سیم مورد نظر اقدام نمایید.
علت ۲: المنت سوخته است.
رفع عیب: کفی سماور را باز کنید و پس از جدا نمودن سیم های متصل به المنت، آن را توسط چراغ سری، آومتر (R*1) و یا اتصال موقت برق برای چند ثانیه، مورد آزمایش قرار دهید. در صورت سوخته بودن المنت، لازم است آن را تعویض نمایید.
یکی از روش های تست المنت که در میان اکثر تعمیر کاران رایج است به شرح زیر می باشد: ابتدا فاز یا نول را که از پریز گرفته شده، به یکی از پایه های المنت متصل سازید. سیم دوم را که از سیم پریز اخذ شده روی پایه دوم المنت بازی دهید.
در صورت مشاهده جرقه روی پایه دوم، المنت کاملاً سالم است در غیر این صورت المنت سوخته است.
عيب ۸: بدنه سماور برق دارد.
علت ۱: سیم های رابط به بدنه چسبیده اند.
رفع عیب: با از بین رفتن مقوا و نخ نسوز، علاوه بر آن که عملکرد ترموستات تحت الشعاع قرار می گیرد، وارنیش و عایق سیم بندی دستگاه به طور کامل از بین می رود بدیهی است که در این شرایط، اتصال بدنه و حتی اتصال کوتاه نیز رخ خواهد داد.
در مواردی مشابه این عیب علاوه بر تعویض هادی و وارنیش ها، تعویض مقوا و نخ نسوز الزامی است.

علت ۲: قطعات الکتریکی اتصال بدنه دارند.
رفع عیب: قبل از هر اقدامی، اتصال بدنه را در المنت جستجو نمایید و برای این کار حتما از لامپ سری (شکل ۳- ۱۰ مبحث قهوه جوش) استفاده کنید. اگر مشکل از المنت نبود، ترموستات و لامپ خبر را نیز مورد آزمایش قرار دهید.
عیب ۹: سماور مدت زیادی در حالت روشن است اما دمای آب چندان افزایش نیافته.
علت: بر روی المنت یا تنوره، جرم زیادی رسوب نموده است.
رفع عیب: جهت رسوب زدایی از سماور روش های متفاوتی به کار گرفته می شود ولیکن ساده ترین و عملی ترین روش، استفاده از پودرهای مخصوص جرم گیری سماور است که طبق دستورالعمل خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر روش مذکور می توان از یک قاشق پودر جوش شیرین در آب سماور استفاده کرد که پس از جوشیدن آب به مقدار کافی، جرمها به تدریج از بدنه سماور و سطح المنت یا تنوره جدا می شوند.
وجود جرم ها، ارتباط مستقیم المنت با آب را قطع کرده و مانع از رسیدن تمامی حرارت تولید شده به آب می شود. از این رو همواره لازم است سطح تنوره (و داخل یک سماور) و المنت آبی عاری از هر گونه جرم باشد تا آب در اسرع وقت، به دمای مناسب برسد.
عیب ۱۰: مدت زیادی است که سماور در حال کار است اما اتومات نمی کند.
علت ۱: مدار اشتباه بسته شده.
رفع عیب: اگر سیم بندی مدار، جديداً تجدید یا تعمیر شده، این احتمال وجود دارد که در مدار اشتباهی صورت گرفته و المنت در مدار نیست. از این رو لازم است مدار، به طور کامل بررسی شود.
علت ۲: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند.
رفع عیب: ترموستات را در جهت خلاف عقربه ساعت به حرکت در آورید. در صورت خاموش شدن لامپ، کنتاکت ها به یکدیگر جوش نخورده اند. اما اگر با حرکت ولوم در جهت مذکور، لامپ خاموش نشد، لازم است ترموستات تعویض شود، زیرا چسبیدن کنتاکت ها به یکدیگر به واسطه فرسایش پلاتین ها است و جدا ساختن آن ها از یکدیگر چندان مؤثر نیست به زودی همین عیب تکرار می شود.
عیب ۱۱: با وجود این که فازمتر بر روی بدنه سماور روشن می شود اما دستگاه اتصال بدنه ندارد و مصرف کننده دچار برق گرفتگی نمی شود.
علت: ولتاژ روی بدنه سماور از نوع القایی است.
رفع عیب: عبور جریان از یک هادی، در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می کند. از برخورد این میدان با فلزات مجاور، ولتاژ القایی به وجود می آید.
اگرچه این ولتاژ قابل توجه نیست و خطری را ایجاد نمی کند، اما ارت دستگاه (مبحث ۱-۶-۱- الف) از هر نظر مصرف کننده را آسوده خاطر می سازد).

درباره : برق

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

مقدمه

از این مقاله برای جایگزین کردن باطری آیفون ۶ خود استفاده کنید.اینکه چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم.این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه یک یاطری قدیمی  را با باطری جدید تعویض کنید.

مراحل تعویض باطری آیفون ۶ تا حدودی در چند مرحله مانند مراحل نحوه تعویض صفحه نمایش آیفون ۶ می باشد.

قدم اول

قبل از جداسازی قطعات آیفون خود مقدار شارژ باطری حتما باید زیر ۲۵ ٪ باشد , در غیر اینصورت چنانچه باطری به طور تصادفی سوراخ شود احتمال منفجر شدن و آتش سوزی براثر وجود یون-لیتیوم وجود  دارد.

قبل از جداسازی قطعات گوشی آیفون را خاموش نمایید.

دو عدد پیچ ۳۶ میلیمتری که در نزدیکی پورت شارژ قرار دارند را باز نمایید.

 

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم دوم

در ۳ مرحله بعدی روش کار با iSclack گفته می شود , iSclack ابزاری است قدرتمند و ایمن برای باز کردن آیفون ۶ که برای آنهایی که بیش از یک بار این تعمیرات را انجام می دهند توصیه می شود.

چنانچه شما از iSclack استفاده نمی کنید ۳ مرحله بعدی را رها کنید و روش متداول را انجام دهید.

دستگیره iSclack را فشار دهید و بازوی مکشی را باز کنید.

 

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم سوم

قسمت پایینی آیفون را بین بازوهای مکشی قرار دهید.

قسمت مکشی iSclack  در مقابل صفچه نمایش قرار گیرد.

درست بالای دکمه خانه ( این قسمت را نپوشاند ).

دستگیره ها را باز کنید تا بازو های iSclack  بسته شوند.

قسمت های مکش را در مرکز قرار دهید و آنها را محکم در بالا و پایین آیفون فشار دهید.
چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم چهارم

آیفون را محکم در دستان خود بگیرید و دستگیره های iSclack  را ببندید تا مکش های جداکننده پنل بالایی را از قسمت پشتی بکشد.

iSclack برای جداسازی ایمن قطعات آیفون طراحی شده و به صفحه نمایش آسیب نمی زند.

دو بازوی مکش را از آیفون خود جدا کنید.

۳ مرحله پیش رو را رها کنید و از قدم ۸ به بعد ادامه دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم پنجم

اگر شما iSclack ندارید از یک مکش دستی برای برداشتن پنل استفاده کنید.

مکش را درست روی صفحه و بالای دکمه خانه قرار دهید.

مطمئن شوید که به درستی رو صفحه قرار گرفته باشد.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم ششم

در حالی که با یک دست آیفون را به پایین می کشید برای جداسازی پنل مکش را به سمت بالا بکشید .

از یک نیروی ثابت استفاده کنید.

از ابزار پلاستیکی برای جداسازی استفاده کنید.در حالی که طرفی را نگه داشته اید به کشیدن مکش ادامه دهید.

چندین گیره در قسمت جلویی پنل وجود دارد. بنابراین ممکن است لازم باشد از ترکیبی از مکش و ابزار پلاستیکی برای آزاد کردن مونتاژ پنل جلویی استفاده کنید.
چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هفتم

در این مرحله مکش را با کشیدن قسمت پلاستیکی آزاد کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هشتم

با احتیاط برای دکمه خانه به صورت لولایی قسمت جلویی را به بالا بکشید تا آزاد شود.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل وجود  دارند که لولا را تشکیل می دهند.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم نهم

صفحه نمایش را ۹۰ درجه باز کنید آن را به چیزی تکیه دهید و تا زمانیکه روی گوشی کار می کنید آن را بالا نگه دارید.برای اینکار می توانید از یک کش استفاده کنید.این کار باعث می شود از صفحه نمایش ایمن باشد.این کار از فشار بیش از حد بر روی صفحه نمایش جلوگیری می کند.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم دهم

پیچ های فیلیپس را از پایه اتصال دهنده باطری باز کنید.

یک پیچ ۲.۲ میلیمتری

یک پیچ ۳.۲ میلیمتری

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم یازدهم

قسمت فلزی پایه اتصال دهنده باطری را از آیفون بردارید.

*برای آموزش های بیشتر می توانید به بخش آموزش تعمیرات موبایل مراجعه کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم دوازدهم

از ابزار پلاستیکی استفاده نمایید تا به آرامی قسمت اتصال دهنده باطری را جدا از سوکت برد قرار دهید.

مراقب باشید سوکت را فقط بالای اتصال دهنده باطری نگه دارید و آن را روی برد قرار ندهید.اگر شما سوکت برد را بردارید ممکن است اتصال دهنده به طور کامل جدا شود.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم سیزدهم

پنج پیچ فیلیپس را مطابق شکل به آرامی باز کنید.

۳ عدد پیچ ۱.۲ میلیمتری

۱ پیچ ۱.۷ میلیمتری

۱ پیچ ۳.۱ میلیمتری

تعیین نادرست جایگاه این پیچ ها در زمان بستن می تواند آسیب های جبران ناپذیری به برد آیفون وارد کند.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم چهاردهم

جلوی پنل پایه صفحه را از برد مطابق شکل جدا کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم پانزدهم

در چهار مرحله بعد مراقب باشید که قسمت اتصال دهنده بالا نگه دارید و سوکت های آن را روی برد قرار ندهید.

می توانید از ناحن ها برای جدا کردن اتصال دوربین و سنسور ها استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم شانزدهم

از ناخن و یا ابزاری دیگر برای جدا کردن اتصال دکمه خانه استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هفدهم

مطمئن شوید که باطری در این مرحله قبل از قطع شده باشد قبل از اتصال مجدد.

از ناخن یا ابزاری برای قطع اتصال کابل دیتا صفحه نمایش استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم هجدهم

از انتهای مسطح یک ابزار پلاستیکی برای جدا کردن کابل اتصال دهنده دیجیتایزر مطابق شکل استفاده کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم نوزدهم

قسمت جلویی پنل را از قسمت عقیس آن جدا کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیستم

اولین قسمت چسبنده را از لبه پایینی سمت راست باطری جدا می کنیم.

برای این منظور می توانید از ناخن یا یک موچین نازک استفاده کنید ولی باید بسیار دقت کنید زیرا که هر نوع سوراخ در باطری یون لیتیوم می تواند منجر به آزاد شدن مواد شیمیایی خطرناک و آتش گرفتن شود.

قبل از اینکه جلوتر بروید دو پیچ فیلیپس ویبراتور را جدا می کنید و ویبراتور را خارج می کنید تا آزادی بیشتری با اینکار برای جدا سازی قطعات باطری داشته باشید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و یکم

تلاش کنید که نوارها در طی این مراحل صاف و بدون چروک باشند.نوارهای چروکیده به هم می چسبند و باعث می شود کار تمیز جلو نرود.

به آهستگی نوار چسب را از باتری به سمت پایین  iPhone بکشید.

مراقب پاره شدن نوار چسب باشید مراقب باشید که این قسمت به ویبراتور و اجزای نزدیک به باطری گیر نکند.

کشیدن نوار را محکم و با فشار ثابتی انجام دهید تا زمانی که از بین باطری و قسمت پشتی آیفون خارج شود.

برای نتیجه بهتر این کار را با زاویه ۶۰ درجه یا کمتر انجام دهید.

نوار تا چندین برابر طول اصلی خود کشیده خواهد شد به گرفتن و کشیدن دوباره نوار در نزدیکی باطری در صورت لزوم ادامه دهید.

اگر نوار پاره شود با دقت تمام بدون اینکه به باطری آسیب برسد با استفاده از ابزار و انبر دوباره آن را بگیرید و قسمت اضافی را با دقت بکشید.اگر نوار در نزدیکی باطری پاره شد و نتوانستید آن را دوباره به دست بگیرید مرحله و قدم بعدی را انجام دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و دوم

مراحل را با نوار دوم تکرار کنید.

در هنگام خروج نوار دوم باطری را نگه دارید هنگامی که نوار دوم از قسمت پشتی آیفون جدا می شود می تواند باعث پرتاب شدن باطری شود.

اگر به درستی و با موفقیت مراحل جداسازی دو نوار را انجام داده باشید.از دو مرحله بعد صرفنظر کنید.

در غیر این صورت اگر دو نوار چسب در جایی نزدیک باطری پاره شوند و قابل دستیابی نبودند مراحل بعدی را انجام دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و سوم

اگر هر کدام از چسب ها پاره شده و باطری هنوز به قسمت پشتی آیفون چسبیده و باقی مانده بود از iOpener و یا یک سشوار استفاده کنید.این کار را با گرما دادن به صورت مستقیم به پشت آیفون و باطری انجان دهید این کار را به آرامی و به دقت انجام دهید و مراقب باشید که بیش از حد گرما ندهید.

گرمای بیش از حد می تواند به باطری آسیب برساند و آن را مشتعل کند.

 

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و چهارم

با استفاده از یک تکه نخ مانند نخ دندان و قرار دادن در بین باطری و قسمت پشتی با بالا و پایین بردن نخ سعی کنید چسب را جدا کنید.

همچنین می توانید یک کارت پلاستیکی را بین باطری و قسمت پشتی قرار دهید.

مراقب باشید که کارت را در قسمت volume قرار ندهید.این کار باعث می شود که به کابل volume آسیب برسد.

به برد آیفون فشار وارد نکنید این کار باعث آسیب جدی به گوشی می شود.

برای جدا سازی چسب باطری کارت را فشار دهید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

قدم بیست و پنجم

باطری را از آیفون جدا کنید.

چگونه باطری آیفون ۶ را تعویض کنیم

درباره : برق
صفحات سایت